Где находиться стояк в сталинке-пятиэтажке

Альтернативный метод замены канализации

Альтернативным решением для открытого способа ремонта наружных трубопроводов является бестраншейный ремонт канализации. В условиях плотной городской застройки этот способ замены приобрел свою популярность благодаря очевидным преимуществам:

Снижение затрат на производство работ. При бестраншейной замене отпадает необходимость использования землеройной техники на разработку котлована и вывозку грунта;
Сокращение длительности проведения работ по замене канализации;
Замену канализации проводят малое количество рабочих;
Для проведения работ не требуется оформления специального разрешения – ордера на земляные работы;
Отсутствует риск повреждения других инженерных коммуникаций. При бестраншейном способе новая линия канализационного трубопровода проходит по старой трассе;
Возможность прокладки трубопровода большего диаметра, что увеличивает пропускную способность канализации;
Отсутствие помех для передвижения городского автотранспорта и пешеходов.

Бестраншейная замена канализации в городских условиях дает возможность быстрого восстановления аварийных участков напорной канализации. В чем заключается метод бестраншейной замены?

Метод санации – замена канализации «труба в трубе»

Существует несколько видов бестраншейной замены канализационных трубопроводов. Наиболее популярна прокладка новой канализации по принципу «труба в трубе». Пришедшие в негодность канализационные трубы заменяют на специальные полиэтиленовые трубы. Для этой работы применяют специальное оборудование – трубопротягивающее устройство с пневматическим приводом. Ремонтные работы ведутся от одного канализационного колодца к другому. Современные технологии позволяют провести замену наружного канализиционного трубопровода значительной длины за два-три дня.

Методом бестраншейной замены можно отремонтировать не только канализационные сети, но и заменить водопроводную трубную магистраль.

Минусы сталинок

Морально устаревшие материалы и инженерия: в некоторых сталинках встречаются пожароопасные деревянные перекрытия между этажами и так называемая сухая штукатурка. При сухой штукатурке внутренние перегородки делались из старого аналога гипсокартона, электропроводка была открытой и тянулась прямо по этим картонным стенам. Это небезопасно.

Нередко в старых сталинках (особенно в двухэтажных) отсутствуют подвалы, и магистральные трубы проходят прямо под полом у жильцов первого этажа. И если случается засор или прорыв, коммунальные службы приходят в квартиру и вскрывают полы.

Поэтому при покупке квартиры в сталинке лучше уточнить все технические детали и проконсультироваться с профессиональным архитектором или инженером. Так, например, межкомнатные перегородки реально заменить самостоятельно, а перекрытия между этажами или конструкцию инженерных сетей во всём доме — нет.

Высокая степень износа: несмотря на то что нормативный запас прочности у сталинок высокий, если дом эксплуатировался плохо или был построен с нарушениями, у него может течь крыша, разрушаться стены и фундамент, осыпаться фасады и лепнина и т. п. Трубы и электропроводка бывают в плохом или даже в аварийном состоянии. Даже «золотой» ремонт квартиры не исправит проблемы целого дома.

Дорогой ремонт: в среднем, на ремонт сталинки потребуется 40–50% от стоимости квартиры — в сравнении с 30-35% для типового жилья.

Затраты в сталинке вырастают из-за высоких потолков, больших площадей, нестандартных дверных и оконных проёмов. В компаниях по производству межкомнатных дверей и окон такие заказы считаются как нетиповые и обходятся дороже. А в домах, которые относятся к памятникам архитектуры, по правилам нужно ставить окна, рисунок перекладин которых не будет отличаться от задуманного архитектором.

Так, например, в жилой части знаменитой сталинской высотки гостиницы «Украина» нельзя по своему усмотрению поставить окна с более широкими или более узкими створками, так как фасад должен оставаться неизменным:

Сталинская высотка гостиница «Украина»

Если делать не просто капитальный ремонт, а дизайнерский. С полной реконструкцией аутентичных дверей, окон и лепнины, то издержки вырастут многократно: такой интерьер требует бюджетов от 100 тысяч за кв. м., что в пересчёте на внушительные площади сталинки может быть сравнимо со стоимостью всей квартиры.

Дорогая перепланировка: в некоторых случаях её придётся заказывать в профессиональных конструкторских бюро, так как у старых зданий бывают свои скрытые дефекты. Исследование может показать, что дому нужно дополнительное усиление всей конструкции, если вы, например, захотите объединить гостиную с кухней. Стоимость работ иногда приближается к стоимости квартиры.

Маленькие балконы или их полное отсутствие: балконы в сталинках чаще всего неудобные и их количество определялось привлекательностью фасада, а не современными нормами. Например, у вашего соседа может быть нечто, напоминающее террасу, а у вас — ничего.

Так, у этой московской сталинки есть два типа балконов — парадные на главном фасаде и обычные, выходящие во двор.

Сталинка: вид с торцевой части дома

Кроме того, теоретически, застеклить балкон в сталинке нельзя, так как это изменит фасад исторического здания. Многие нарушают этот запрет и портят внешний облик дома.

Нестандартные планировки: чаще всего это плюс, но иногда встречаются и неудобные варианты вроде слишком больших коридоров, занимающих значительную площадь квартиры, непонятных балок или ниш на кухнях и в ванных и т. п.

Во многих старых сталинках было задумано печное отопление. Оно позволяет создать собственныйо камин, но, скорее всего, необходимые инженерные решения обойдутся слишком дорого. Придётся просто мириться с лишним неудобным выступом на кухне.

А ещё в сталинках встречаются мусоропроводы, которые имеют выходы прямо в кухню. Даже если заделать выход у себя, сам мусоропровод останется и будет источником неприятных запахов или чего похуже (мы имеем в виду крыс и тараканов).

Наконец, довольно редко, но всё же бывают сталинки без ванных. Предполагалось, что их жильцы будут ходить в баню или мыться на кухне. Такие сталинки ещё носят прозвище «рабочих».

Очень старые и маленькие лифты или их отсутствие. В домах до 5 этажей лифты просто не предусматривались.

В сталинках от 6 этажей (а иногда и в пятиэтажных) лифты есть, но они очень старые, маленькие, неудобные и находятся в крайне печальном техническом состоянии (иногда их ещё и пристраивали отдельно, и получался так называемый градусник). Они будут очень дороги в коммунальном обслуживании, а ездить на них может быть просто страшно.

Интерьер ванной комнаты в хрущёвке

Классический набор ванной комнаты в хрущевках – это, собственно, ванна, умывальник, полотенцесушитель и пара шкафчиков, висящих на стене. Ванная комната в таком оформлении, как правило, очень тесная и страдает от дефицита свободного пространства.

Как можно исправить эту ситуацию? Существует несколько полезных рекомендаций:

Во-первых, следует отказаться от традиционной ванны, а на замену ей – установить более компактную душевую кабину. Как известно, именно ванна занимает не менее 50 % площади помещения, а вот кабинка будет занимать пространство в вертикальной плоскости. Это в значительной степени увеличит просторность вашей ванной. Однако это может не устроить тех, кто привык понежиться в классической ванне каждый вечер. Поэтому, перед установкой душевой кабинки, следует посоветоваться со всеми членами вашей семьи

Важно: душевая кабина со стеклянными дверцами не только сэкономит пространство в вашей ванной, но и расширит его визуально.
Во-вторых, можно попробовать заменить обычную ванну – угловой, которая отлично впишется в помещение квадратной формы. Установка угловой ванны может стать оптимальным компромиссом в подобной непростой ситуации.

В-третьих, вместо обычного умывальника и унитаза можно установить специальные модели навесного типа

Навесная сантехника как раз и создана для того, чтобы сэкономить лишнюю площадь в вашем санузле.

Еще один (самый радикальный) вариант – и вовсе отказаться от умывальника для экономии места. Но здесь уже каждый должен решить для себя – насколько ему будет удобно жить без привычной раковины.

Во многих санузлах серьезной проблемой становится стояк канализации. А точнее – вопрос, что с ним делать при ремонте. Многие решают эту проблему, поместив стояк в гипсокартонный «футляр». После его можно аккуратно оформить кафелем.

Правда, нужно отметить, что такое решение будет неразумным в некоторых аспектах. Ведь к канализационному стояку в ванной должен быть более-менее открытый доступ. Поэтому лучше всего «прикрыть» коммуникации специальным шкафчиком с дверцей.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Виды подключений к системам отопления

Главной функцией узла является непосредственное участие в процессе теплообмена, поскольку горячий теплоноситель, попадая в него, дозируется и смешивается с инжектируемым теплоносителем из обратки. В итоге, узел позволяет добиться оптимальных результатов в вопросах смешивания горячего теплоносителя из котельной и остывшей воды из обратки.

Это может привести к снижению давления в трубах и значительной потери тепла у жильцов, проживающих ниже. Во избежание неприятных моментов можно выполнить ряд действий, которые способствуют энергосбережению в квартире.

Главное — дом не держит тепло, если в квартирах сыро изнутри. О пластиковых окнах. Сколько стоит центральное отопление, если сырая холодная квартира — теплосчётчик.

Негативным моментом является то, что схема отопления пятиэтажного дома хрущевки не предусматривает подключение дополнительных радиаторов.

Батареи радиаторов установлены последовательно, без «магистрального» стояка — смотри схему отопления ниже — такой вот случай.

Осуществление подобной модернизации можно осуществить не только силами жильцов, но и привлекая ресурсы ЖЭКа. Эта организация обязана проводить плановую замену трубопроводов. Они же знают, как устроена система отопления в хрущевке — схема и расположение трубопроводов для конкретного дома.

Вначале обратим внимание на местную или автономную систему отопления, используемую по большей части в частном секторе и в редких случаях (в виде исключения) в многоэтажных строениях. В таких случаях котельная расположена непосредственно в самом здании или возле него, что позволяет производить корректную регулировку температуры теплоносителя

Помимо котла придется переоборудовать существующий контур. К нему могут быть подсоединены батареи отопления бу и новые радиаторы, которые обвязываются трубопроводом в соответствии со схемой отопления. В зависимости от требуемой тепловой мощности, в контуре обогрева могут использоваться низкие батареи отопления, устанавливаемые под подоконником, а также стандартные радиаторы.

Важно: некоторые жильцы крайних этажей стараются перенести клапан сброса воздуха на чердак, дабы не сталкиваться каждый сезон с работниками ЖКХ. Это связано с поочередным прохождением теплоносителя по этажам, т.е

наибольшая степень его нагрева будет на 5-м , 4-м, а на 1-м количество тепла недостаточно для обогрева помещения. Помимо этого схема отопления пятиэтажной хрущевки имеет следующие недостатки:

Это связано с поочередным прохождением теплоносителя по этажам, т.е. наибольшая степень его нагрева будет на 5-м , 4-м, а на 1-м количество тепла недостаточно для обогрева помещения. Помимо этого схема отопления пятиэтажной хрущевки имеет следующие недостатки:

Плохое состояние элементов отопления. Известковые наросты на внутренней поверхности труб и батарей приводят к уменьшению диаметра, и как следствие – снижение теплоотдачи;
Отсутствие системы регулирования температуры на батареях. Уменьшение притока теплоносителя приборами невозможно, так как это скажется на гидравлическом давлении во всей системе. Выход – установка байпаса на каждый радиатор.

Удивительная метаморфоза ванной комнаты в сталинке: ремонт с перепланировкой

Стоимость ремонта: 70 000 руб.
Площадь ванной: 4 кв. м.
Дата ремонта: 2013 год

акриловая ванна l-1700 – 130 у.е.

унитаз компакт «KOLO» -90 у.е.

белорусский умывальный гарнитур «Керамин» – 150 у.е.

смесители фабричного китайского производства «Narсiz» – 50 у.е.

полотенцесушитель из нержавеющей стали – 55 у.е.

керамическая плитка «Cersanit» с набором декоров – 450 у.е.

заготовки под встроенный шкаф и навесную полку из ДСП и МДФ – 150 у.е.

различные аксессуары (зеркало, крючки, держатели, ручки и пр.) – 120 у.е.

дверной блок на заказ по нашему дизайну – 350 у.е.

строительные материалы (гипсокартон, профили, краски, затирки, шпаклевки, клей для плитки, трубы для теплого пола, канализационные элементы и другие мелочи) – 455 у.е.

Размер ванной комнаты после реконструкции составил 2250 х 1750 мм или 4 м2.

Начало нашей семейной жизни совпало с началом ремонта в небольшой «сталинке» из серии «стандарт минимум», для которой характерны: небольшая кухня (S-7 м2), раздельный санузел с очень длинным туалетом (конечно, рядом с кухней), газовая колонка. Большой плюс таких квартир – высокие потолки.

Состояние ванной комнаты, как и всей квартиры, можно было охарактеризовать как аккуратный «совдепизм» с кафелем 150х150 мм, чугунной канализацией, толстой газовой трубой диаметром 50 мм (изначально использовался доменный газ от металлургического комбината, а не природный) на уровне глаз (проходила через всю кухню, коридор и заходила в ванную к газовой колонке), и маленькой кладовой с толстыми стенами, которая занимала четверть площади ванной комнаты.

Приняли решение делать ремонт всей квартиры. Сразу отмечу, что все работы были выполнены мной и моей любимой жене (дизайн – в основном был придуман женой, работы осуществлены на 100% мной).

И началось:

Разработка проекта и перенос газовой трубы под колонку (только это делали специалисты газовой службы) с ванной комнаты на кухню.
Для увеличения площади кухни был сломан простенок туалета, а туалет перенесен в ванную.
Снесена кладовая – занимала много места, но за счет толстых стен была мало функциональной, заложена дверь кладовой.
Сбит старый кафель и штукатурка.
Демонтированы дверной блок, чугунная ванна, умывальник, металлические трубы холодной воды и канализации.

В итоге получилось помещение площадью 4 м2, в котором необходимо было разместить ванну, умывальник, унитаз и стиральную машинку.

Немного споров, обсуждений различных идей по размещению оборудования, устройству теплого пола, вентиляции, размещению электроприборов… и монтажные работы успешно продолжились.

Хотелось бы акцентировать ваше внимание на следующих удачных дизайнерских и конструкторских решениях, которыми мы не можем не гордиться:

Ни одной водопроводной или канализационной трубы нигде не видно. Все трубы спрятаны в пол и стены. Работы для этого было сделано очень много – соседи каждый день страдали, но все же благополучно пережили.

В трехуровневом потолке с интересными формами спрятана труба, отводящая газы от колонки, которая раньше была размещена на кухне.

Металлический стояк системы отопления заменили металлопластиковыми трубами и утопили в стену. Кроме этого, мы пошли на небольшое нарушение правил и подключили отопление к системе теплого пола. Теперь это нарушение греет ноги и душу в зимнее время.

Удачный подбор размера керамической плитки позволил очень гармонично разместить декор и основную плитку, при этом она во всех углах целая и ее не пришлось подрезать. Это наша особая гордость.

После сноса кладовой в стене образовалась небольшая ниша глубиной 300 мм, в которой удачно и функционально разместили встроенный шкаф (собирал сам из изготовленных по моим чертежам на мебельной фирме фасадов и деталей)

В шкафу нашлось место для:

стиральной машины;

узла управления системой теплого пола;

полок для заготовок и бытовой утвари.

Ванна была обшита гипсокартоном по деревянному каркасу и обложена плиткой. Не забыли установить люки для обслуживания сифона ванны и размещения запаса воды.

Отдельная история – дверь. Было много споров: делать по нашему дизайну из натурального дерева или приобрести фабричную модель. Победил первый вариант.

Для принудительной вентиляции помещения был установлен вентилятор.

Надеюсь, вы не только дадите достойную оценку воплощению наших идей, но и почерпнете полезные моменты для себя. Всем удачи!

Элеваторный узел

Минимальный джентльменский комплект для несложного элеваторного узла складывается из:

Пары входных задвижек — на подающей и обратной нитках.
Грязевика на подаче и, реже, на обратке.
Фактически элеватора с соплом и подсосом.
Домовых задвижек, отсекающих домовую систему отопления.
Пары сбросов, разрешающих всецело осушить систему.
Контрольных вентилей для температуры и замера давления.

Опционально смогут находиться:

Врезки тёплого водоснабжения (по одной либо по две на каждую нитку). Во втором случае для обеспечения постоянной циркуляции через контур ГВС фланец между врезками на каждой нитке комплектуется подпорной шайбой.

Врезки отдельных потребителей (торговых киосков, магазинов и т.д.). Тут шайбируется сама врезка на фланце перед запорной арматурой; шайба ограничивает расход воды через отдельный контур.

Горизонтальная внутриквартирная разводка

Во многих новостройках возможно встретить относительно экзотическую схему: в квартиру заходят отводы от стояков, разрешающие развести отопительные устройства под произвольную планировку. Наряду с этим диаметр стояков и отводов подбирается так, что горизонтальный контур в вашей квартире не садит параметры отопления в квартирах выше либо ниже.

Кроме произвольной планировки, горизонтальный контур с выходом и одним входом разрешает наладить учет тепловой энергии. По мере того, как цена отопления квадратного метра возрастает, установка счетчиков делается все более актуальной.

Как верно сделать разводку отопления в горизонтальном контуре раздельно забранной квартиры?

По скромному точке зрения автора, наиболее разумным будет приспособить к данной ситуации ленинградку, либо барачную схему разводки.

По периметру квартиры прокладывается неразрывное кольцо размером ДУ25. Под дверными проемами оно топится в стяжку либо прокладывается под настильным полом.
Отопительные устройства врезаются параллельно кольцу, не разрывая его. Размер подводок — ДУ20. Схема подключения отдельного радиатора — нижняя либо диагональная.
Любой радиатор комплектуется воздушником в одной из верхних пробок. Опционально смогут быть установлены дроссели либо термоголовки и отсекающие вентиля на подводках.

Замена чугунной канализации в хрущёвке

Хорошо -подскажу.Люблю смелых.

Если планируется замена лежачей канализации (вертикальную трубу даже не думайте трогать -там пара человек нужна ) и у вас по цепи идёт унитаз умывальник ванна мойка(тоесть всё уходит в один раструб)то действия такие.Желательно отключить воду по вашему стояку ,чтоб верхние несознательные соседи (даже после предупреждения)не пользовались канализацией.Ну скорей всего воды будет мало ,даже если они будут пользоваться ,она ж по вертикали вниз уйдёт,а вы горизонталь меняете.Но тряпками запаситесь -понадобятся.

Снимаете унитаз (если он давно стоит -то может и расколоться ,некотрые унитазы что ставили на цемент могут и не сниматься.Практически не снимаются,хотя я пару раз снимал.Это 50 на 50 .как повезёт),далее болгаркой режете трубу канализационную где то после тройника что шёл на унитаз ,можно сразу за тройником (так будет даже лучше)Желательна большая болгарка для этого дела,но можно и маленькой.Если большая то с 1 раза перережет трубу,если малая то пару надрезов рядоми после молотком проломать эти надрезанные куски внутрь трубы и тогда уже можно будет перейти к резке нижней части трубы (там диск маленький с первого раза недостанет).

Есть -порезали.Далее в ванной режете слив (в самой ванной так как у вас наверно и сифон под неё из чугуна ,поэтому режете слив и молотком выбиваете внутрь ).Резать аккуратно чтобы не попортить эмаль,выбивать тоже акуратно-ванна то может и чугунной быть ,а он колкий.А после молотком и зубилом из стены выковыриваете отрезанный кусок (ну н из нескольких кусков будет состоять ,тройники и тд).Можно бить по чугуну чтоб он поломался -наврядли вам эти трубы нужны будут).Вытаскиваете всё отрезанное из ванны или туалета чтоб не мешало и приступаете к главному моменту.

У вас остался тройник унитаза который всунут в тот раструб который вы хотите освободить .Я вынимаю его с помощью малой болгарки.Режу тройник под корень (кусками конечно)и у вас остаётся раструб в котором остался кусок тройника ,но из раструба ничего не торчит(тройник должен быть обрезан заподлицо)и далее с болгарки снимаете защиту и ставите почти сточенный диск -чтобы влезла болгарка в раструб (работать в очках и респираторе надо -забыл написать -вонять будет конкретно),и делаете там пару надрезов ,а после отвёрткой и молотком выбиваете порезанные кусочки .Конечно защиту снимать с болгарки запрещено по инструкции ,но диска почти нет и он целиком скрыт в раструбе ,да и вы не стойте на линии реза(а по другому при помощи болгарки и не сделать).

Далее дрелью с насаженной щёткой пройдитесь по внутренней части раструба и намазав этот раструб силиконом сантехническим всуньте в раструб переходную резинку с чугуна на пластик(внутри не мажьте),ну а далее чуть смазав тем же силиконом трубу(или пластиковый тройник для унитаза -не знаю что там у вас идти должно будет) вставьте её в чугунный раструб .Ну а далее по цепи вставляете друг в друга пластиковые трубы.

Есть способ также по разборке такой чугунной канализации -это греть её горелкой ,ну или хотя бы паяльной лампой чтобы сера или карболка или то чем раструбы у труб зачеканены -прогорело.Вони будет ещё больше. Ну как то так .Можно ещё если позволяет место-дрелью с тонким сверлом попытаться высверлить эту серу или чем там зачеканено,а после расшатать.Там у вас ответственное только одно место -РАСТРУБ (чтоб не треснул). Ну и может там у вас на вертикальном стояке стоять не тройник ,а крестовина -тогда у вас ответсттвенных раструба уже 2.Один там для унитаза ,а один для всего остального.Хотя можно расчеканить тогда только 1раструб (ванна умывальник мойка),это при условии что с раструбом на унитаз всё в порядке9нет засоров ,не течёт ,и тд).Вот вроде дописал наконец.

На что нужно обратить внимание?

Особенности ванной в сталинке

Малая площадь «сталинского» санузла обязывает:

Внимательно относится к расположению всех деталей, начиная с сантехники, и завершая предметами декора, поскольку классический интерьер такого помещения весьма далек от идеального;
Использовать те отделочные материалы и сантехнику, которые крадут как можно меньше полезной площади. Это значит, что более бюджетный пластик для стен стоит сменить кафельной плиткой или штукатуркой с последующим окрашиванием;
Поскольку все коммуникации в «сталинке» обычно находятся в плачевном состоянии, их нужно менять. Учтите, что изменить их расположение не удастся, останется только приспособиться к нему;
Ванные комнаты в сталинских домах практически не подвергаются перепланировке из-за канализационного стока, который невозможно перенести.

Как уже оглашалось выше, ремонт в «сталинском» санузле требует глобальной и трудоемкой подготовки самого помещения. Парадокс, но часто именно на подготовительные работы уходит львиная доля припасенных денег.

Что нужно сделать в первую очередь?

Вариант отделки ванной в сталинке

Изначально обдумыванию и оценке подлежат следующие вопросы:

Будете ли вы делать перепланировку?
Каково исходное состояние санузла?
Нарушен ли пол или гидроизоляция?
Нужно ли выравнивать стены?
Придется ли менять трубопровод, или можно оставить существующий?

На основании данных себе ответов составляется план будущих мероприятий, делается смета и можно приступать. В том случае, если ванна в сталинском доме подвергается капитальному обновлению, можно следовать таким рекомендациям относительно последовательности всех работ:

При помощи перфоратора с поверхности пола устраняются все остатки старого покрытия, вплоть до появления бетонного основания;
Пол очищаем от грязи и пыли, на него кладется гидроизоляция, которая должна обязательно на 15 см заходить на стены;
Делается бетонная стяжка;
Металлической щеткой со стен сдирается краска, а если они покрыты плиткой, то придется орудовать все тем же перфоратором или долотом;
Если есть необходимость сменить коммуникации, сделать это лучше именно на данной стадии, а не после отделки стен;
Трубопровод лучше начать менять со стояка. Трубы можно крепить к стене хомутами или закладывать в штробы;
Если на стенах имеются существенные неровности, они устраняются штукатуркой на основе цемента, после чего все поверхности покрываются шпаклевкой.

Что делать со стенами?

Декорация стен в ванной

Продумывая дизайн ванной комнаты в «сталинке» стоит учесть, что поверхность стен можно отделать следующими материалами:

Краска. Окрашивание стен — это самый быстры и бюджетный вариант, требующий тщательной подготовки стен. Рекомендуется использовать специальные красящие составы, которые способны противостоять высокой влажности и иметь презентабельный вид;
Стеновые панели. Ванная в сталинском доме может быть отделана так называемой «пластиковой вагонкой», которая может иметь самый разный цвет и радовать необычной, реалистичной и качественной фактурой. Сами панели крепятся на заранее смонтированную обрешетку, сделанную из деревянных планок или металлических профилей, прочно зафиксированных дюбелями. Пластик можно прикрепить при помощи строительного степлера или обычных жидких гвоздей. Перед началом монтажа обрешетки, на стены рекомендуется приделать несколько досок, что облегчит последующее навешивание зеркала, шкафчиков и полочек;
Кафель. Это самый лучший вариант, который одновременно радует и практичностью, и долговечностью. Для укладки плитки нужно идеально ровные стены, на которые наносится разметка, как на фото. По нарисованным линиям намного легче ровно и красиво уложить кафель. В ходе работ используется специальный клей, который наносится зубчатым шпателем. Зазоры между плитками заполняются влагостойкой затиркой.

Отделка пола

Керамическая плитка — лучший вариант отделки

Дизайн ванны в «сталинке» предполагает небольшой выбор напольных покрытий. Самый бюджетный вариант – это линолеум. Как показывает практика, это не самое лучшее решение с эстетической точки зрения, поэтому намного целесообразней рассмотреть всю ту же керамическую плитку. Она может иметь самые разные размеры, что уменьшает количество отходов и упрощает процедуру укладки

Важно выбрать материал соответствующего класса истираемости (износостойкости) и стойкости к механическим повреждениям

Терминология

Сначала чтобы не было путаницы определимся с терминами.

Элеваторный, либо тепловой узел — место, где сосредоточено управление отопительной системой и горячим водоснабжением дома либо его части.

Помимо этого: элеваторный узел приводит давление и температуру теплоносителя к оптимальным для работы отопительной системы показателям. Так, перепад между подающей и обратной нитками автострады достигает 4 кгс/см2; одновременно с этим для циркуляции воды через батареи достаточно перепада в 0,2 кгс/см2.

Водоструйный элеватор — главный элемент элеваторного узла, камера смешения, в которой более тёплая вода с подачи смешивается с вовлекаемой в повторную циркуляцию водой обратки.
Подсос — труба, соединяющая подачу и обратку в элеваторном узле. Через нее более холодная вода обратного трубопровода поступает на повторный цикл циркуляции.
Розлив (лежневка) — горизонтальная труба, подающая теплоноситель от элеваторного узла к стоякам.
Стояки — вертикальные участки системы отопления, подающие воду конкретно к отопительным устройствам.
Подводки — трубы, соединяющие стояк с батареей.

Итак, какие конкретно схемы разводки систем отопления смогут употребляться в многоквартирных зданиях? Какие конкретно элементы они включают?

Где находится стояк в пятиэтажной сталинке