Затирка швов
Укладка плитки завершается затиркой швов. На этом этапе отделка почти завершена, остались штрихи. Швы затираются специальной фугой под цвет плитки спустя 3 дня после укладки последнего ряда.
Как самому сделать затирку:
- Вооружаемся резиновым шпателем, засыпаем фугу в швы, растираем инструментом.
- Затем влажной тканью протираем шов.
- Когда все подсохнет, пространство между элементами облицовки будет иметь приятный вид.
- Укладка кафельной плитки в ванной на этом этапе завершена, остается подождать неделю и узнать, все ли вы выполнили правильно.
Особенности того, как выложить плитку в ванной:
- Кладка плитки в ванной занимает у одного человека очень много времени — до 18 часов на стену, если знать, что и как делать. Разделите стену на сектора для удобства и заделывайте их по несколько штук в день. К сожалению, такой метод имеет недостаток: отделка будет менее качественной.
- Не забывайте, как класть кафель для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для стен нужно сильно надавливать, а для пола достаточно нескольких постукиваний специальным молоточком.
- На то, чтобы положить плитку в ванной комнате, у одного человека уйдет примерно 4-7 дней. Не замешивайте много клея, иначе он испортится. Срок одной готовой партии — несколько часов.
О том, как правильно положить плитку в ванной, знать можно много, но выполнить это труднее. Плитка имеет плохую адгезию, поэтому качество облицовки будет зависеть от того, как вы замешаете клей, нанесете его, какой слой грунтовки вы использовали, как придавили керамику. Не забывайте смачивать заготовки перед тем, как положить плитку в ванной на пол либо стены, так вы уменьшите вероятность того, что клей потеряет свои вяжущие свойства.
Подготовка помещения для укладки плитки в ванной своими руками
Предварительная подготовка помещения будет заключаться в демонтаже элементов сантехники и обстановки, а также удалении старой облицовки или отделки.
Освобождение ванной от обстановки
Без демонтажа сантехники обойтись не удастся, иначе работать будет неудобно, а итоговый результат окажется неудовлетворительным. Придется делать лишние подрезки кафеля, что добавит дополнительных хлопот.
Единственное, что можно не демонтировать – это унитаз.
Перед демонтажом прочей сантехники необходимо перекрыть воду, а отверстия канализационных труб закрыть заглушками.
Демонтаж старой облицовки
Старую керамику удаляют с поверхности стен вместе с клеевой основой. Для начала нужно убрать затирку из швов, обильно смачивая ее водой и выскребая ножом или кафелем . Этот способ подойдет в том случае, если замазка швов плитки в ванной мягкая.
Удалить цементную затирку удастся только при помощи болгарки и диска для работы с каменистыми заготовками. При этом ширина пропила должна быть чуть больше толщины плитки. В противном случае может потребоваться демонтаж плитки в ванной.
Важно! При работе с болгаркой или шлифовальной машиной нужно учитывать расположение коммуникаций – проводки и водопровода – чтобы случайно не повредить их.
Если ранее стены были просто окрашены, следует обработать поверхность шлифовальной машиной. Этот же метод подойдет для срезания рельефной декоративной штукатурки. Легче всего удалять водостойкие обои – их счищают шпателем, а стены шлифуют наждачной бумагой.
Избавление от трещин и вмятин
После выравнивания стены нужно замазать мелкие трещины и вмятины. Для этого можно воспользоваться обычным бетонным раствором и «тёркой» — это специальный инструмент штукатура, которым он затирает трещины и впадинки на стене. Выполняется такая работа просто – на «тёрку» или «полутёр» (инструмент меньшей длинны), накладывается штукатурка и трещина на стене затирается плавными круговыми движениями.
Совет
Глубокие трещины перед затиранием нужно проклеить малярной сетью, чтобы щель потом не перешла на плитку. А лучше расшить, то есть углубить и расширить трещину до кирпича и заделать её раствором как следует.
Подготовка основания
Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.
Стены/пол очищается до основания.
Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость
Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.
Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки
До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.
Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина
Практические советы по подготовке стен
По возможности нужно освободить помещение от мебели, сделать ревизии розеткам и выключателям.
При необходимости следует удлинить проводку с таким расчетом, чтобы новые розетки и выключатели можно было установить на плитке.
Снять старые финишные покрытия стен – обои, керамическую плитку или краску. Больше всего проблем будет с краской, снимать ее не только долго, но и «пыльно».
Делать насечки по краске с целью ускорить работы не рекомендуется. Даже большое количество насечек не гарантирует надежность сцепления плитки.
Следующий шаг – проверка вертикальности стен и углов. Идеальный вариант – стены ровные, находятся в вертикальном положении, а все углы между ними составляют 90°. Но такое бывает только в том случае, если штукатурные работы выполнял настоящий профессионал или подготовкой стен занимается сам плиточник.
В большинстве случаев качество штукатурки далеко от идеального. Тогда решение должно приниматься каждым мастером индивидуально с учетом не только практического состояния стен, но и своих возможностей, наличия денег и времени.
Наиболее дорогой и трудоемкий выход – выравнивать стены на всех поверхностях, во многих случаях их придется полностью штукатурить.
Использование различных современных мастик для повышения адгезии совсем необязательно.
Плитка и так будет прочно прикреплена к цементной штукатурке, клеящие составы имеют отличные эксплуатационные характеристики. Есть несколько вариантов подготовки стен более дешевыми и быстрыми способами.
Выравнивание стен во время кладки плитки
Делается это просто – клей наносится на стену и плитку не гребенкой, а обыкновенным металлическим шпателем.
Дело в том, что после гребенки толщина клея позволяет подровнять лишь несколько миллиметров неровностей, а шпателем можно нанести клей толщиной до двух сантиметров, а это дает возможность ровнять довольно «плохие стены».
Клей надо наносить не по всей поверхности плитки, а только по краям и средине – так экономится материал.
Практика показывает, что прочность соединения вполне приемлемая (это не половая плитка, где нагрузка на покрытие достигает существенных значений). Перед тем как использовать такой способ, нужно отвесом или уровнем проверить максимальные значения отклонения стен по всему периметру ванной комнаты.
Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда
Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.
Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже
Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания
Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.
Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея
Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.
Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.
Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.
Несколько правил и полезных советов по укладке
- Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
- Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
- Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
- Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
- Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
- Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
- Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
- На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
- Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.
Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда
Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.
Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.
Как класть плитку в углах: основные правила
Есть несколько вариантов соединения кафеля:
- Перпендикулярное соединение. Простейшим способом решения проблемы является прямое соединение. В таком случае выполняется укладка кафеля под 90 градусов, то есть один срез остается открытым, а второй маскируется под верхним элементом. Так можно с минимальными трудозатратами закрыть любой угол. Если требуется подрезка кафеля, лучше всего срез устанавливать снизу. Недостатком этого способа является шов при соединении. В последующем его маскируют затиркой, но все равно он виден на поверхности.
- Тримы. Самым популярным вариантом, наверное, является установка специальных элементов – тримов. Это пластмассовый профиль, который образует необходимую направленность. Для внешних углов применяется Г-образная укладка. Внутренний угол имеет форму дуги. Иногда используются узкие выпуклые тримы.
- Подрезка. В основе этого способа – подрезка края плиты. Ее выполняют так, чтобы можно было соединить фрагменты друг с другом под 45 градусов.
Перпендикулярное расположение
Самый простой вариант решения вопроса – прямая стыковка. В этом случае производится укладка элементов перпендикулярно друг другу, то есть так, чтобы один срез оставался на виду, а другой маскировался под верхним фрагментом.
В этом случае минимальными усилиями закрывается угол в любой части стен. Если необходима подгонка плитки, желательно срезанный край ставить под низ. Минус метода – наличие шва на стыке. В дальнейшем его заделывают затиркой, но это все равно влияет на внешний вид поверхности.
Варианты укладки кафеля на внутренних стыках
Существует еще один способ перпендикулярной стыковки плитки в углах. Данный метод подходит, например, для отделки выступов-бордюров или каркаса ванной. Главное условие – облицовка не должна просматриваться снизу.
Суть метода в следующем: необходимо приклеить кафель так, чтобы горизонтально расположенная (верхняя) плитка нависала над краем. Уголок получится аккуратным, если ширина навеса будет в пределах 3-5 мм. Единственное условие – кромка должна быть цельной.
Подрезка края
Для более аккуратной работы понадобится специальное оборудование. Метод основан на запиле кромки кафеля под 45 градусов. Выполняется задача следующими способами:
- стачивается край болгаркой;
- используется плиткорез;
- применяется наждачная бумага.
Как же укладывать такую настенную плитку? С этой целью подрезают кафелины и приклеивают с помощью раствора в угол, чтобы их края совпали и образовали цельное покрытие.
Один из способов укладки плитки во внутренних и внешних углах – подрезка фаски под 45 градусов
Новичкам класть этим способом плитку в ванной непросто. При возможности, потренируйтесь на ненужном материале
Обратите внимание на то, чтобы поверхность стен была максимально ровной, иначе потребуется укладка на слой клея разной толщины, что собьет положение соседних элементов
Использование тримов
Это специальные вставки. Способ с их применением самый популярный. Они представляют собой пластиковый профиль, образующий угол нужной направленности. Для внешних выступов используется Г-образная накладка. А внутренняя поверхность имеет вид вогнутой дуги. Также применяются и узкие выпуклые модели.
Необходимо решить еще один важный вопрос – чем приклеить пластиковый уголок к кафелю. Возможно несколько вариантов:
- герметик;
- клей;
- жидкие гвозди.
Зачастую подобные тримы имеют особую конструкцию, позволяющую укладывать их на раствор. Специальная пластина загоняется под кафель и фиксируется плиточным клеем. Подобная установка предельно проста, поверхность приобретает аккуратный внешний вид, а стыки защищены от попадания в них влаги и бактерий.
Некоторые варианты вставок для облицовки
Внешний пластиковый уголок и тримы на местах стыковки с сантехникой (бордюры) крепят иначе, например, используют силиконовый или акриловый герметик. Чем именно приклеить пластик к кафелю в ванной – большой разницы нет. Подобная отделка стен или углов короба подходит практически любому типу материала.
Раскладка горизонтально или вертикально
Вы слышали, что если уложить прямоугольную плитку вертикально, то это визуально увеличит высоту помещения? Так вот, это — чушь собачья.
Хороший кафель всегда имитирует натуральные материалы. Должна быть сымитирована и их укладка. Вы видели стены, которые выложены кирпичом, блоками или камнем вертикально? Нет. Укладка прямоугольного материала иначе как горизонтально выглядит неестественно и убого.
Частичное исключение — ванные комнаты в классическом стиле. Там отделка плиткой вертикально иногда допускается.
Раскладка деревянной доски, кирпича и камня всегда делается со смещением, а значит и плитка, которая их имитирует, должна быть уложена также. Кафелем, керамогранитом под кирпич и прямоугольными каменными блоками тоже отделывайте со смещением на половину. При имитации дерева лучше всего использовать смещение на треть доски.
Отделка ванной комнаты плиткой под дерево без смещения — серьёзная ошибка, выглядеть это будет нелепо.
Толковый дизайн ванной комнаты невозможен без правильной отделки плиткой. Выбирайте правильные варианты, не допускайте узкой подрезки, грамотно выбирайте цвет затирки и всё будет супер!
Сохраняйте и делитесь – пригодится!
Технология укладки напольной плитки
Процедура укладки совершенно такая же, как и на стены. Основное отличие состоит только в том, что клей наносится не на плитку, а на пол.
Режем плитку болгаркой, на которую установлен алмазный круг. В идеале лучше использовать специальный инструмент, который называется плиткорез, но вряд ли у не специалиста он есть в наличии.
Укладку начинаем с дальнего от двери угла, куда укладываем подготовленные куски.
Наносим раствор на пол и производим его выравнивание зубчатым шпателем. Плитку придавливаем, производя покручивание ее из стороны в сторону.
Во время укладки необходимо следить за ровностью поверхности, используя для этих целей строительный уровень.
В том случае если необходимо осадить плитку, то используют резиновый молоток. С его помощью плитку осаживают, слегка пристукивая по ней.
Помните, что положение плитки можно корректировать в течении примерно 20 минут.
В процессе укладки плитки, для того чтобы избежать ее отслоения в будущем, не ходите по ней. Во время укладки необходимо использовать крестики, способ их применения такой же, как при укладке плитки на стену.
Когда произойдет полное высыхание клея, а это примерно через 40 часов, необходимо провести затирку швов.
Для затирки используем резиновый шпатель и силиконовый герметик. Такой герметик предотвращает появление плесени и грибка на швах.
Однако еще осталась не выложенная полоса плитки на стенах, образовавшаяся после разметки. Для завершения работы нам следует нарезать плитку нужного размера и выложить ее по уже известной технологии.
Самостоятельно обрезанная плитка не должна выделяться, если резку выполнять правильно. Но об этом поговорим ниже. Если этого не получилось, то можно применить пластиковые уголки, которые скроют все неровности.
Особенности использования кафеля
Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.
В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:
- Прежде чем , облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
- Кладку нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.
Укладка плитки на пол
Ёлочка или шеврон: всегда актуальная классика
При укладке «ёлочкой» прямоугольная плитка с соотношением сторон 2:1 укладывается в каждом случае в парах: одна пара плитки всегда размещается вдоль, а другая всегда поперёк под прямым углом друг к другу. Благодаря этому возникают квадратные «блоки», которые расположены по-разному. Упорядоченный рисунок выглядит всегда изысканно, но этот дизайн требует определенного формата плитки. Оформление стыков желательно производить контрастным цветом затирки, чтобы усилить оптический эффект. Внешний вид паркетного пола, уложенного ёлочкой, уже давно нам знаком, и подобного эффекта можно добиться с помощью укладки длинной узкой керамической плитки. Выглядит такой дизайн как паркет, а узор «ёлочка» в последнее время снова очень популярен: выглядит элегантно, привлекательно и одновременно сдержанно.
Технология укладки
Как же самостоятельно облицевать стены, пол в ванной комнате? Рассмотрим столь трудоемкий процесс поэтапно.
Предварительное расположение плитки. После выравнивания поверхности, можно примерить плитку, положив ее на сухой пол
Это особенно важно, если есть рисунок.
Нанесение разметки на стену. Чтобы не отвлекаться от укладки, важно заранее нанести разметку на стены
Используются линейка, карандаш. Ориентируйтесь на предварительно выложенный рисунок плитки на полу.
Плитки выкладывают на поверхность небольшими участками. Для начала выбранный участок проверьте при помощи уровня. Если обнаружена неровность, ее корректируют клеевым раствором.
Нанесение клея на стены. Раствор кладут только на стены, пол. Это обеспечивает надежное, долговечное прикрепление плитки. Для этого используем зубчатый шпатель.
Монтаж плитки. Кладем одну плитку за другой, слегка прижимая их к поверхности. Между плитами устанавливаем пластиковые крестики. Они обеспечат ровные, одинаковые швы. На некоторых участках используется обрезанная плитка. Об особенностях резки мы рассказали чуть выше.
Удаление излишек клеевого раствора. Используем пластиковый шпатель. Удаляем клей быстро. Он не успеет схватиться.
Установка порога. Об этом подробнее мы рассмотрим чуть ниже.
Укладывать плитку нужно строго по инструкции
Свойства плитки для ванной
При покупке отделочных стройматериалов приоритетным является керамическая плитка, так как обладает рядом свойств, таких как:
- Жесткость предотвращает деформация даже при постоянных нагрузках, этот показатель прямо пропорционален толщине плитки.
- Прочность достаточно высока, отсюда долговечность.
- Химическая стойкость к воздействию бытовой химии помогает противостоять пагубному влиянию примесей и кислот.
- Гигиеничность – технология изготовления и структура плитки непригодна для обитания микробов.
- Антистатика и электроизоляционные свойства плитки не допускают накапливания статического электричества, в то же время не позволяют проводить электрический ток.
Изготовление внутреннего угла
Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:
- Укладка плитки должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
- Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
- Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.
Этапы работы
- Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
- Клеится одна плитка за другой.
- Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
- Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она крепится к стене.
Способы создания внутреннего угла
Установка новой ванны
Соблюдая определенную последовательность, все действия по замене ванны можно произвести самостоятельно.
Подготовка места
Чтобы поменять ванну, сначала следует тщательно очистить и подремонтировать все пространство под ванной, чтобы не огорчаться от постоянного напоминания о былой разрухе – это на 50% избавит от будущего загрязнения и не только пола в ванной комнате.
Пыль в трещинах бетона, обсыпавшаяся старая краска и кирпичная крошка из-под ванны потом будут постоянно оседать на стенах и мебели.
Монтаж ножек
Не стоит уменьшать высоту ножек при установке ванны: когда надо будет заменить сальники сифона, то предусмотренное инженерами свободное технологическое пространство позволит это сделать, а также устранить течь под важнейшими узлами.
Ножки регулируются так, чтобы остатки воды уходили самотеком
Создание новой обвязки
Далее монтируем элементы новой обвязки. Помним, что нынешняя фурнитура изготавливается из пластика или полиэтилена. Поэтому гайки легко закручиваем до возникновения первого сопротивления.
Сифон соединяем со стояком канализации резиновой манжетой. Гофро-трубу сифона можно сформировать так, чтобы устранить возможность любых засоров, то есть сделать изгиб минимальным.
Монтаж обвязки
Монтаж выпуска
Неудобно монтировать выпуск, потому что он расположен в самой нижней точке. Это затрудняет установку сифона. Но можно сначала соединить сифон с канализацией, а потом установить ванну, при условии, что она не чугунная – ее трудно с первого раза поставить точно на нужное место.
Для этого прямо в раструб трубы вкладываем муфту, в которую потом вставим патрубок сифона. Но перед этим резиновую муфту изнутри и снаружи надо смазать силиконовым герметиком.
Монтаж сифона производится по схеме
Подсоединение ванны
Когда сифон уже смонтирован, ставим и ванну. Даже при установке акриловой ванны нужен помощник: один снизу прижимает выпуск сифона к сливу ванны, а второй вставит и закрутит горловину.
Но прежде необходимо снаружи поставить прокладку между днищем ванны и выпуском сифона. А силиконовый герметик с обеих сторон прокладки облегчит монтаж.
Установка перелива
- Соединяем шланг и горловину перелива: на шланг наденем пластиковую гайку, потом клиновидную прокладку, причем узким концом к обрезу шланга.
- Шланг вставим в тонкую трубу и закрутим гайку, которая задвинет в трубу эту прокладку и надежно зафиксирует шланг.
- Другой конец шланга перелива подсоединим к уже готовому установленному сифону.
- Затем прижмем перелив к отверстию и вкрутим горловину с резьбой. Шайбу, смазав герметиком, поставим между ванной и корпусом перелива.
В заключении выполняем облицовку
Как положить плитку в ванной: технология приготовления раствора
Очевидно, что процесс выбора подходящего кафеля и способа его укладки потребует времени и внимания. Но многие, даже не подозревают, что выбор и замешивание клеевого состава – ничуть не менее ответственная задача
Рассмотрим, на что же стоит обращать внимание, и есть ли разница, какой именно раствор будет использован в процессе работы
Процесс приготовления клеящего раствора для керамической плитки
Клей для кафеля можно приобрести в одном из двух видов: сухая смесь или же готовый раствор, который остается только нанести на поверхность. В принципе, допустимо использовать любой вариант, хотя готовая смесь обычно используется только для работы с небольшими поверхностями. Кроме того, он плохо переносит хранение. Так что если вам только предстоит уложить плитку в ванную, лучше приобрести сухую смесь.
Выбор клеевых составов для кафеля на современном рынке достаточно велик. Они могут отличаться стоимостью, качеством и, в некоторых случаях, технологией приготовления. Так что первое, что необходимо сделать, перед тем как развести водой приобретенную смесь – внимательно прочитать инструкцию, которую предоставляет производитель. Но также следует учесть и такие рекомендации:
- замешиванием клея нужно заниматься только тогда, когда все работы по подготовке поверхности завершены;
- при добавлении к смеси воды, необходимо ориентироваться на рекомендации производителя, а также на собственные ощущения, не допуская чрезмерной текучести или плотности раствора;
- полученный в тоге клеевой состав должен быть однородным;
- для замешивания лучше всего использовать перфоратор со специальной насадкой, так как сделать все необходимое вручную может оказаться непросто.
При приготовлении клеящего раствора для плитки следует придерживаться инструкции на упаковке
