Схема водоснабжения частного дома из скважины
Схема водоснабжения всегда подразумевает использование насоса или насосной станции. Смонтировать устройство можно либо в доме, либо в самом кессоне над скважиной. Насос качает воду в гидроаккумулятор. А от него жидкость по трубам поступает к потребителю.
При использовании воды давление в системе начинает падать. При достижении определенной отметки реле запускает работу насоса. Когда давления становится нормальным, опять срабатывает реле и работа насоса прекращается.
Схема водозабора частного дома:
- Источник подачи жидкости – скважина;
- Насос;
- Гидроаккумулятор – используется для контроля давления и насоса;
- Фильтры грубой и тонкой очистки;
- Водогрейное оборудование для получения горячей воды;
- Коллектор с холодной и горячей водой.
Выполнять работы лучше всего в теплое время года, летом. Тогда водоносный слой низкий, а земля податливая. В зависимости от источника водозаборной станции подбирают определенный вид насоса.
Монтаж наружного водоснабжения
Рассмотрим основные критерии монтажа наружного водопровода
Глубина промерзания
Подводящие воду коммуникации, как правило, прокладывается на глубине. Для этого, организовывая водоснабжение частного дома, необходимо проводить раскоп траншеи
Важно учесть при подготовке уровень ее глубины. Она напрямую зависит от того, насколько глубоко промерзает почва, а также от температуры, которой обычно подвержен каждый конкретный регион в разные поры года
Для того, чтобы дополнительно защитить трубы водоснабжения от промерзания, рекомендуется использование специального теплоизоляционного слоя.
Типовая траншея для прокладки водопровода
Необходимо внимательно отнестись в этом вопросе к точке вывода трубопровода и учитывать следующие нюансы:
- Рекомендовано сделать небольшой зазор, приблизительно 130-150 мм по всем сторонам в месте, где находится отверстие для установки и сварки трубы водоснабжения. Разрушение коммуникации станет минимальным в случае, если стена подвергнется проседанию или деформируется.
- Дополнительная теплоизоляция необходима там, где проходящая между коммуникациями труба в результате недостаточного стыка находится на открытом воздухе.
Диаметр труб
Выбор трубы правильного диаметра позволит выполнить монтаж водоснабжения более экономичным.
Рассчитывать параметры линий, которые будут подводить холодное водоснабжение и ответвляющееся от него горячее водоснабжение и к пунктам потребления, необходимо от отправной точки – общей протяженности каждой линии.
Зачастую к дому прокладывают трубу, диаметром 32 мм. В редких случаях используют больший диаметр.
Утепление
Для того, чтобы утеплить трубопровод, необходимо использовать специальные, предназначенные для проведения таких работ, строительные материалы:
- Пенопластовый утеплитель;
- Стекловата;
- Полистирольная «скорлупа»;
- Базальтовая вата в цилиндрах.
- Вспененная резина
Это основные материалы, выбор которых зависит от погодных условий в каждом отдельном месте, личных предпочтений и ценовой категории.
Виды и способы водоснабжения частного дома
С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:
Централизованное водоснабжение дома
По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.
Подключение дома к центральному водоснабжению
Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:
обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;
получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);
получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;
проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;
выполнить тестирование системы.
Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.
Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.
Автономное водоснабжение дома
Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.
Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:
доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;
подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.
Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.
Использование емкости (бака для воды)
Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.
Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.
Самотечная система водоснабжения – схема подачи воды из накопительного бака
В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.
Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.
Использование автоматической системы подачи воды
Схема автоматического водоснабжения частного дома
Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.
Именно о ней и поговорим более подробно.
Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:
1. Вода из открытых источников
Важно! Вода из большинства открытых источников не пригодна к употреблению. Ее можно использовать только для полива или других технических нужд.. Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»
Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».
Выбор и подключение насоса
Подбор насоса нужно делать уже после того как скважина пробурена. Т.к. его выбор должен основываться на характеристиках источника. Что нужно знать для правильного выбора устройства:
- глубина скважины и высота водяного столба;
- производительность источника;
- расход воды потребителями;
- диаметр обсадной трубы.
Обычно, используются либо центробежные, либо роторные погружные насосы. Еще один вариант – использование вибрационных устройств. Однако, несмотря на дешевизну, их лучше не использовать, т.к. они разрушают стенки скважины.
Погружной насос
При покупке устройства, нужно обращать внимание на его мощность и максимальную глубину подъема. Эти характеристики должны быть с запасом – если насос будет работать на пределе своих возможностей, он быстро выйдет из строя
Подключение насоса
Для подвешивания насоса в скважине, нужно использовать прочный стальной трос – если агрегат упадет в обсадную трубу, его будет очень проблематично достать. Кроме того, желательно оборудоваться простейшей лебедкой – так будет гораздо легче опустить насос в обсадную трубу. Тем более, к его весу прибавляется и масса трубы.
Последовательность установки:
- к насосу подключается обратный клапан;
- на клапан накручивается муфта и он подсоединяется к водопроводной трубе;
- электрический кабель нужно зафиксировать пластиковыми хомутами к трубе через каждые 2-3 метра;
- насос заводится в скважину и устанавливается на глубине около 2-х метров от дна;
- кабель и труба продеваются через оголовок и фиксируются зажимами.
После этого, водопровод подключается к основной магистрали и делается пробный запуск. Если вода пошла, значит все сделано правильно.
Полная схема подключения скважины к загородному дому
Монтаж насоса
Третий шаг – установка насоса, выполняющего роль сердца всей водопроводной системы. При выборе прибора следует учитывать несколько важных показателей:
- диаметр обсадного ствола;
- высота и напор подачи воды в скважине;
- ожидаемый объем поступающей воды из скважины;
- планируемый расход воды.
Принимайте во внимание, что мощность оборудования не должна превышать показатели производительности скважины, чтобы избежать «сухого» хода насоса. Также прибор должен быть на 10-15% меньше диаметра обсадной трубы, чтобы сохранялась возможность его обслуживания
Установка насоса выполняется таким образом:
- На крепежные элементы насоса фиксируется трос – он защищает прибор от аварийного опускания.
- На насос устанавливается обратный клапан – он делает невозможным обратный ход водного потока в скважину.
- К насосному оборудованию присоединяются труба водопровода и кабель электропитания. Параллельно с этим кабель фиксируется к трубе пластиковыми хомутами с шагом в 1,5 м.
- Насос медленно опускается в обсадной ствол, а затем фиксируется тросом на высоте 1 м от дна скважины. Вторым концом трос закрепляется на оголовке скважины.
Схема: подключение автоматики
Далее следует позаботиться об очистных фильтрах – их устанавливают на трубу, которая подает воду от насоса к гидроаккумулятору. В обязательном порядке используется фильтрующий прибор грубой очистки, а приборы тонкой очистки, угольные, умягчители и др. устанавливаются в зависимости от назначения воды из скважины.
Составление схемы разводки водопровода: что учитывать
Схема прокладки — это проект поступления горячей и холодной воды от центрального стояка к точкам разбора. Количество потребителей у каждого домовладельца разное. Упрощенный вариант включает раковину, умывальник, ванну и унитаз в туалете.
Схема разводки водопровода.
Планировки помещений последних лет предусматривают наличие 2 санузлов, что создает дополнительную нагрузку на систему водоснабжения. Кухня все чаще оборудуется посудомоечной и стиральной машиной, ванная — душевой кабиной с различным уровнем комфорта.
Прокладка может выполняться 2 способами: открытым и закрытым. В случае протечки или поломки прибора найти дефектный участок при скрытой проводке можно по наличию мокрого пятна на поверхности стен, а устранить без схемы разводки будет проблематично. Это одна из ключевых причин, по которой не стоит отказываться от составления исполнительной карты сантехнических работ.
Что для этого нужно знать:
- Материал трубопровода (сталь, пластик, медь, металлопластик).
- Размеры входного патрубка.
- Тип разводки и способы подключения (фитинговый, сварка, пайка и др.).
- Величина рабочего напора на входе в квартиру (понадобится при выборе материала).
- Для полимерных систем — количество соединений.
- Наличие мест пересечения с электропроводкой и возможные способы обхода.
- Точное место установки и тип бытового прибора.
Что сантехники называют точкой
Монтаж водопровода оценивают количеством точек подключения. Причем мнения о значении этого термина у заказчика и сантехника разные.
В широком понимании — это число бытовых приборов плюс запорная арматура. По мнению слесаря, к этому нужно добавить подвод холодной и горячей воды, а также врезку канализации, т. е., чтобы установить умывальник в сметном расчете, необходимо предусмотреть подсоединение 3 точек. Причем сборка самого прибора (корпус) оплачивается отдельно.
Типы трубных разводок
Разводка водопровода в квартире в зависимости от количества приборов может быть выполнена несколькими способами:
- коллекторным;
- тройниковым, или последовательным;
- комбинированным (совмещенным).
Коллекторная схема предусматривает подачу воды через специально оборудованный распределитель. К нему через запорную арматуру подключают каждый из установленных приборов.
Коллекторная схема обеспечивает подачу воды с помощью специального распределителя.
Последовательная проводка осуществляется с помощью общей трубы, проложенной внизу по периметру помещения, а от нее через тройник отдельными сегментами подсоединяют сантехнику.
Комбинированный способ — это когда унитаз и умывальник в туалете подключают последовательно, а ванну, душ, стиральную машину — через коллектор.
Коллекторная разводка
По своей конструкции коллектор — это отрезок трубы, один конец которой подсоединен к стояку, а другой заканчивается шаровым краном для стравливания воздуха. По всей длине прибора установлены запорные краны, которыми в процессе эксплуатации можно выборочно начинать или прекращать поступление воды.
Применение коллекторной разводки позволяет получить следующие преимущества:
- Компактное расположение системы управления подачей.
- Постоянное давление в сети.
- В случае аварийной ситуации возможность отключения только одного прибора.
Тройниковая разводка
Тройниковый способ используют при малом количестве потребителей и открытой схеме прокладки. От стояка через коренной кран подключают трубу, от которой последовательно через отводы подсоединяют сантехническое оборудование.
Тройниковый способ применяется при небольшом количестве потребителей и открытой схеме прокладки.
Преимущества:
- низкая себестоимость;
- простота монтажа и возможность сборки конструкции своими руками;
- компактность в сравнении с коллекторной системой.
Что еще нужно учесть
Помимо схемы и типа разводки, при прокладке водоснабжения необходимо определиться с трубами, из которых будет собрана магистраль. В зависимости от материального потенциала заказчика выбор материала можно осуществить в пользу металлопластиковых или полипропиленовых конструкций.
Оборудование домашнего водопровода из полимерных компонентов позволит избежать высокой трудоемкости и большого количества инструмента, необходимого при работе с металлическими профилями.
Если остановились на пластике, то помимо труб нужно рассчитать и приобрести необходимое количество соединений. Каждый из материалов предусматривает свой способ стыковки секций. Наиболее доступный метод для самостоятельной сборки — это соединение профилей и подключение приборов с помощью фитингов.
Преимущества и недостатки песчаной и артезианской скважины
Для того чтобы обустроить систему водоснабжения из скважины своими руками, подойдут как и песчаные, так и артезианские источники.
Если потребление воды в доме не более 1,5 м3/ч, то вопрос ввода водоснабжения легко решается при помощи песчаной скважины. Данный объем достаточно оптимален для того, чтобы обеспечить водой небольшой домик.
Главными плюсами песчаной скважины являются небольшая стоимость возведения, нет необходимости прибегать помощи крупногабаритной техники и быстрота возведения. Но для коттеджа, где живут круглый год люди, песчаная скважина не самый лучший выбор.
Водоносные слои во время обустройства таких скважин, как правило, залегают не глубже 50 метров, что не гарантирует кристальную чистоту воды. Хотя в песчаной скважине вода намного чище, чем в колодце, но, тем не менее, в ней могут присутствовать различные примеси и агрессивные соединения. Все это из-за близкого расположения песчаного водоносного слоя к уровню поверхностных вод.
Производительность скважины равняется примерно 500 литра, да и срок эксплуатации всего лишь около 10 лет. Поэтому устройство водоснабжения такого типа для больших коттеджей не подходит.
Располагающаяся на большой глубине вода, очищается и отфильтровывается естественным способом. Благодаря чему в ней не содержатся различные примеси и бактерии способные навредить здоровью человека. Если песочную скважину можно обустроить самостоятельно, то для артезианской необходимо прибегнуть к помощи специалистов.
Хоть для бурения артезианской скважины и требуются серьезные вложения, экономить тут не нужно. Данный этап лучше всего предоставить в распоряжение профессиональных бурильщиков, которые отталкиваясь от состава пород, которые залегают под участком, смогут определить водоносный горизонт и оборудовать скважину согласно всем правилам технологии бурения.
При профессиональном обустройстве скважины, а не своими руками, можно избавиться от целого горы проблем в последующем процессе эксплуатации.
Кессон
Есть разные варианты устройства кессона: металлическая сварной короб или труба большого диаметра, колодезные бетонные кольца, кирпичная кладка, пластик.
Монолитный бетон по опалубке самый надежный, хотя и сложный. Он позволяет сделать конструкцию любой конфигурации и глубины. Можно даже вмонтировать в стенки скобы для спуска и подъема, предусмотреть место для накопительного бака и свободно разместить все необходимое оборудование.
При обустройстве кессона надо не только позаботиться о надежной защите от попадания осадков внутрь, необходимо сделать гидроизоляцию и утепление стенок. Яму можно вырыть с запасом по периметру, чтобы оставшийся зазор засыпать смесью песка и щебня — это защитит конструкцию, и как дренаж, и как средство от «выдавливания» при пучнистых грунтах.
Бурение скважины на воду
Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:
Ручное бурение
Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.
Ручное бурение скважины на воду
Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.
Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.
По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.
Наглядно процесс ручного бурения показан на видео
Ударно-канатное бурение скважины
Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.
Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.
Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.
Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.
Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.
Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.
Механизированный способ забивания скважины показан на видео
Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».
Ударно-вращательное бурение скважин
Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.
Гидродинамическое бурение скважины
Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
На видео гидробурение скважины
Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой
Обсадка скважины на воду
После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.
Прокачка скважины после бурения
Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.
Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.
Водоснабжение частного дома — бурение
Выбор места для скважины — почти лотерея. Разница глубины водоносного пласта в пределах одного участка может достигать нескольких метров, не говоря о вероятности попадания на крупный валун.
Некоторые ориентируются на народные приметы, кто-то верит результатам лозоходцев, но они недостоверны и могут указывать на верховодку, которая не годится для водоснабжения дома. Поэтому если и ориентироваться на них, то лучше в разгар лета, когда верховодка (в отсутствии дождей) практически пропадает. Это же время оптимально для бурения — меньше придется пользоваться желонкой.
После выбора места необходимо вырыть яму по периметру 1.5×1.5 м и глубиной ниже уровня промерзания грунта.
В этой яме затем будет обустроен кессон, а глубина послужит защитой от замерзания воды в горловине скважины и точке распределения между потребителями (дом, летняя кухня, система полива). На время бурения нужно сделать временную опалубку, чтобы стенки не осыпались во время работы.
Затем устанавливают треногу, в верхней точке вешают лебедку, на первую штангу крепят бур и начинают бурение. На штанге необходимо сделать отметки, чтобы каждые 40-60 см (зависит от характера грунта и типа головки) извлекать бур, чистить его и скважину от грунта.
После достижения водоносного участка (мокрого песка) в скважину вставляют обсадные трубы с фильтрующим нижним сегментом (перфорация плюс металлическая галунная сетка снаружи).
Вставляют бур меньшего диаметра и, чередуя его с желонкой, начинают очистку скважины и заглубляют трубу до тех пор, пока труба немного не углубится в следующий водоупорный слой.
Пластик — самый распространенный вариант материала труб для неглубоких скважин (с учетом отсутствия подвижек грунта).
Затем в скважину забивается слой гравия мелкой фракции. Заключительный этап — это раскачка скважины, удаление песка, ила и грязной воды после бурения. Используют для этого не основной, а специальный погружной центробежный насос. Длительность раскачки индивидуальна и может продолжаться несколько часов — до тех пор пока из трубы не пойдет чистая вода.
Периодически насос извлекают, чистят от песка и ила. Чтобы насос быстро не забивался, он не должен «лежать» на дне, а быть выше гравийной забивки на несколько сантиметров.
После раскачки воду сдают на анализ, чтобы определить возможность ее использования в качестве питьевой и разработать схему водоочистки. Затем устанавливают основной насос и оборудуют кессон.
