Особенности переноса в домах различной постройки
Штробы для электропроводки
Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания
С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:
- Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
- Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
- С декоративным покрытием типа ДВП.
Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.
Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».
Способы переноса
Способов переноса существует несколько, в зависимости от способа соединения и монтажа можно выделить следующие:
- Применение шлейфа. Данный метод является самым простым: от старой точки включения прокладывается перемычка к новой. Однако, этот способ имеет недостатки:
- провод прокладывается горизонтально, появляется опасность повреждения при дальнейших работах в стене;
- если ломается старый, новый выключатель становится неработоспособным.
Обратите внимание! Для корректной работы нового выключателя при данном способе переноса необходимо, чтобы второй, старый выключатель был все время в режиме ВКЛ
- Удлинение провода. Данный способ надежнее, но он более трудоемкий. Чтобы перенести выключатель таким методом, нужно:
- демонтировать старое устройство;
- проверить провода на напряжение;
- сделать штробу до места монтажа;
- соединить провода;
- на месте старого поставить распределительную коробку;
- проложить кабель, собрать новый выключатель.
Важно! В старых домах часто встречаются алюминиевые провода, во избежание некорректной работы и возникновения короткого замыкания, не нужно присоединять к ним медный провод. Придется либо менять всю проводку, либо монтировать такой же алюминиевый провод
- Вывод новой линии. Этот способ подключения является самым надежным. Процесс похож на удлинение провода, только начальной точкой будет выступать не старый выключатель, а распредкоробка. Нужно также сделать штробу в стене, провести и подсоединить провод к выключателю, соединить провода в коробке.
- Случается, что нужно перенести выключатель, не повредив стену. Процесс переноса будет проходить по описанию выше, но вместо штробы провод укладывают в кабель-канал или плинтус, где есть отверстия для проводки. Необходимо будет также приобрести накладной выключатель (встраиваемый не подойдет).
Любая незнакомая работа сначала кажется трудновыполнимой, но если тщательно изучить последовательность действий, подготовиться теоретически, практически, изучить технику безопасности — с работами по электромонтажу сможет справиться даже человек без специальных навыков.
Советы и рекомендации
- Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
- Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
- Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
- Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
- Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.
Техника безопасности
При переносе или ремонте выключателя следует помнить, что это электрический прибор, работающий при напряжении 220 В, что опасно для человека. Все работы должны осуществляться только после отключения электричества во входном щите.
Отсутствие напряжения следует проверить индикаторной отверткой или тестером. Необходимо полностью исключить включение другим лицом, не знающим о проведении работ.
Следует обеспечивать и общие правила подобных мероприятий. Все инструменты должны быть нужного размера и исправными. Рабочее место необходимо освободить от посторонних предметов.
Необходимость переноса выключателя на новое место может быть вызвана разными причинами. Работу легко осуществить своими руками при наличии необходимого инструмента, зная основные правила.
Важно соблюдать требования безопасности и проявлять максимальную аккуратность и внимательность. Современные выключатели просты в монтаже, но надо действовать строго в соответствии с инструкцией
Как перенести выключатель без штробореза
Есть способ установки выключателя накладным способом. Многие, кстати, именно так и делают – меньше грязи, нет необходимости делать ремонт (ведь отделка будет явно испорчена при штроблении), да и времени на всю работу уходит очень мало.
Но куда деть провода, которые неизбежно появятся при переносе выключателя? В таком случае используют кабель-канал или специальный плинтус – он, кстати, выполнит роль дополнительного декора в помещении.
Если накладной выключатель устанавливается на кафельную плитку, то нужно использовать специальное сверло. А еще, накладной выключатель ни в коем случае нельзя располагать вблизи отопительных приборов и рядом с источниками воды, а для фиксации выключателя нужно использовать шурупы длиной 2,5 см и более.
Перенести выключатель самостоятельно сможет и не мастер, просто нужно подготовить весь необходимый инструмент и внимательно отнестись к соблюдению поэтапности работы.
(75 голос., средний: 4,88 из 5)
Прокладка кабеля
Надеюсь понятно, что затевать такие работы необходимо перед тем, как вы собрались клеить новые обои, или у вас остались куски старых обоев. Ведь далее нам необходимо соединить оба гнезда. Не повредив обоев это практически невозможно. Итак, линию, по которой мы будем делать выемку для прокладки кабеля, так называемую штробу, мы на стене прочертили. Что же дальше? Вариантов множество. Самый быстрый способ – пропилить штробу штроборезом.
Этот электроинструмент – модификация угловой шлифовальной машины, то есть знакомой всем «болгарки». Только на валу там закреплены не один, а два диска. И не простых, абразивных, а дорогостоящих алмазных, расстояние между которыми можно изменять от 7 до 35 мм, а регулируя высоту барабана, можно делать резы глубиной 7-45 мм. Диски закрыты кожухом, который в свою очередь снабжён патрубком для подсоединения пылесоса. Штробить без этого полезного бытового прибора очень проблематично: вы поднимите такое облако мельчайшей пыли, что проклянёте тот момент, когда затеяли всё это безобразие. Профессионалы пользуются специальными промышленными пылесосами, ну а в быту можно подключить и обычный пылесос. Штроборез включают, аккуратно вводят диски в стену и не спеша толкают, оперев инструмент на приспособленные для этого резиновые ролики в таком направлении, чтобы диски крутились, разрезая стену под себя. Иначе, если действовать в обратном направлении, штроборез начнёт выталкивать сам себя из стены. Если вдруг в стене попадётся небольшая, не слишком толстая арматура – для штробореза это не проблема. Можно, конечно, распилить и 10-ти миллиметровую арматуру, возможно и чуть толще, но алмазные диски будут безнадёжно испорчены. Надеюсь, что вам повезёт, и вы не встретите на своём пути никаких здоровых железяк. Одолеваем весь участок полностью, желательно за один проход, чтобы потом не целиться дисками в пропилы. Затем берём наш перфоратор с уже установленной в него «лопаткой», и зачищаем штробу. Не забывайте, что все работы с электроинструментом необходимо проводить в защитных очках. А ещё лучше и в респираторе.
А если штробореза у вас нет
Ну а если штробореза у вас нет, и взять его совершенно негде? Не покупать же дорогостоящий электроинструмент на один день, ведь потом он может больше никогда не понадобиться! Не беда. Есть ещё несколько способов проделать в стене кабельный канал. Для этого понадобится обычная «болгарка» размером побольше. Устанавливаем на неё всё тот же алмазный диск, которым обычно пилят большую керамическую плитку и искусственный облицовочный камень, делаем сначала один пропил, затем параллельно ему другой. Делаем это аккуратно, ведь «болгарка» норовит вырваться из рук и наделать неприятностей. Не давите через чур сильно, не перекашивайте диск, не очень заглубляйте его и закройте все межкомнатные двери: пыли будет столько, что многочасовая уборка вам обеспечена. Это огромный минус данного способа, ведь к открытому защитному кожуху «болгарки» шланг пылесоса не приладишь! Тут уже без респиратора никак не обойдёшься. И контролировать глубину реза тоже подчас трудновато. Поможет в этом отметка глубины, сделанная маркером прямо на вращающемся диске
Но делайте это осторожно! Лучше тогда, когда диск уже останавливается, а электроинструмент надёжно закреплён
Кстати, совсем не обязательно делать два реза. Если использовать плоские двух- трёх жильные медные провода сечением 1,5 кв. мм такие как ВВГ, то их без проблем можно поместить в узкий рез, оставленный диском на стене. Для одноклавишного выключателя понадобится двужильный провод, для двухклавишного – трёхжильный. Другое дело – розетка. Тут уже понадобятся провода сечением 2,5 кв. мм, а если это мощный потребитель электроэнергии, например электрическая плита или духовой шкаф, то сечение провода может достигать 4 и даже 6 кв. мм, в зависимости от потребляемой мощности бытового прибора. Такой кабель уж точно в одиночный пропил не засунешь, как не старайся.
Советуем использовать для этих целей кабель марок NYM или ВВГнг-LS , а для тех кто предпочитает гибкий провод рекомендуем обратить внимание на ПВС
Подготовка к выполнению работ
Объем подготовительных работ будет полностью зависеть от типа проложенной проводки – открытой или закрытой. Большинство действий по электромонтажу выполняется именно по второму варианту.
В этом случае объемы подготовки значительно увеличиваются, поскольку требуется подготовить места установки розеток, подвести к ним каналы под будущую проводку.
Необходимые инструменты для подготовки переноса розеток в другое место:
- Электродрель повышенной мощности, оборудованная специальной насадкой для высверливания отверстий в камне или бетоне. Эти отверстия предназначены для монтажа установочных коробок под розетки. Вместо насадки можно использовать сверло по бетону: в этом случае по всей окружности сверлятся отверстия на нужную глубину, а затем промежутки между ними выбиваются зубилом. Иногда с помощью сверла намечаются штробы.
- Штроборез. Инструмент предназначенный как раз для прорезки канавок под проводку в бетонной стене. Одновременно используется строительный пылесос, поэтому во время работы поднимается мало пыли. Да и сам рабочий процесс многократно ускоряется. Вместо штробореза можно воспользоваться болгаркой с диском по камню и бетону, однако этот инструмент поднимает очень много пыли.
- Следует заранее запастись зажимами для соединения проводов. В этом случае контакт будет намного качественней, обычной скрутки.
Остальные материалы и инструменты необходимы в любом случае. Это розетки и установочные коробки, кабели и провода, отвертка, плоскогубцы, острый нож, изолента, материалы для замазывания канавок по окончании монтажа.
Гофрорукава
Сейчас, наверное, проще наткнуться на такую гофрированную трубку, чем увидеть электропровод в чистом виде. И не с проста. Главная задача такого рукава – обеспечить дополнительную защиту провода от механических повреждений, а также (здесь это встречается гораздо чаще) защитить как провод от электромагнитного воздействия возможных окружающих излучателей, так и избавить помещение от наведенного электромагнитного поля, вызываемого прохождением переменного тока через провод.
Хоть гофротруба и стандартизует все провода (что тонкие, что толстые и разноцветные) под один формат, но инструмент дизайна из нее неважный. Она совершенно не приспособлена держать форму, и располагаться параллельно полу она будет в двух случаях:
- если она закреплена на потолке;
- и если она крепится к полу.
Поэтому случаи, когда используется гофротруба носят скорее, технологическое обоснование: нужно собрать провода в один пучок. Т.е. проводов в этом случае слишком много, что они нуждаются в подобном структурировании – это явно не формат квартиры.
Недостатком такой трубы является и невозможность визуального контроля проводки по всей длине. Да и вообще, крайне сложно будет осмотреть какой-либо значимый ее участок без повреждения гофры.
Подготовительный этап
Многие люди просто боятся приниматься за процесс переноса выключателя – нужно будет запастись специфическим инструментом, сделать прорези/углубления (штробы) в стене, снять старую проводку и установить новую, затем оштукатурить поврежденный участок поверхности… В общем, кажется, что проблем много. А вот специалисты утверждают, что даже не самый опытный строитель-ремонтник вполне справится с рассматриваемым процессом самостоятельно — главное все делать внимательно, аккуратно и поэтапно. С чего начать?
Сначала нужно подготовить весь необходимый инструмент:
- Штроборез – он напоминает миниатюрную циркулярную пилу, а внешне идентичен болгарке. Если такого специфического инструмента не нашлось, то можно обойтись ударной дрелью или перфоратором.
- Коронка по бетону. Это приспособление вряд ли нужно на каждый день, поэтому приобретать самый дорогой экземпляр не нужно.
- Три отвертки. Обязательно запаситесь одной крестообразной отверткой и двумя с плоскими жалами (одно пусть будет узким, а второе – широким).
- Монтажный нож, кусачки или пассатижи. Что-то из перечисленного понадобится для разделки кабелей. Кстати, в магазине можно приобрести и специальный инструмент для проведения такого типа работ, но разве стоит тратить деньги ради использования покупки 1-2 раза в год?
Нужно запомнить один нюанс – если в доме/квартире проложен алюминиевый кабель, то не нужно приобретать медный. Такое сочетание разных металлов приведет к разрушению контакта между ними – короткое замыкание и все последующие неприятности в связи с этим явлением гарантированы. Еще один важный момент – соединяемые провода должны иметь одно сечение, потому что в противном случае придется использовать зажимные клеммы или сварку/пайку проводов.
Запомните: если в стенах заложена проводка алюминиевая, то приобретать нужно алюминиевый кабель сечением 2,5. Если же проводка сделана из медного кабеля, то приобретаем провода из этого же материала сечением 1,5.
Кроме всего указанного, в работе понадобится фонарик. Дело в том, что перенос выключателя всегда сопровождается обесточиванием всей квартиры или дома – возможность поработать в темноте вряд ли кого-то вдохновит.
Правильный демонтаж старой розетки
Перед тем, как совать свои руки к электричеству, необходимо обесточить весь дом или, по возможности, ту комнату, где будут проводиться работы по замене розетки. Убедитесь в том, что в розетке нет напряжения. Теперь можно приступать к ее демонтажу со стены. Выковырять розетку можно чем угодно, а вот, чтобы установить в новом месте – нужны специализированные инструменты.
Материалы и инструменты, необходимые при переносе розеток:
- Отвертки.
- Пассатижи.
- Канцелярский нож.
- Перфоратор.
- Кольцевой резец.
- Штробильная лопатка.
- Монтажная коробка.
- Розетка в сборе с рамкой.
- Трехпроводной кабель 2.5 мм².
- Кабельная соединительная муфта.
- Шпаклевка
- Шпатель.
- Дюбеля для фиксирования монтажного блока розетки.
- Удлинитель.
Имея при себе этот минимальный набор материалов и инструментов, вы с легкостью сможете перенести розетку своими руками. Не будем писать много лишней информации, перейдем сразу к делу. Вашему вниманию представляем саму пошаговую инструкцию.
ШАГ 1: обесточиваем розетку. Как мы уже говорили, перед началом всех работ (даже по демонтажу старой розетки) необходимо отключить напряжение в доме или непосредственно в той комнате, где будет происходить перенос розетки со штроблением. Отключаем автомат или выкручиваем предохранительные патроны со щитка. Проверить это можно специальной отверткой с сигнальным диодом. Также можно проверить напряжение в розетке любым устройством, которое питается от 220 Вольт. Если оно не работает, то можно приступать к демонтажу.
ШАГ 2: лицевая панель. Чтобы добраться до сердцевины и основной части розетки, для начала нужно открутить лицевую (облицовочную) часть розетки. В основном она держится на 1-2 винтиках под крестовую отвертку. Снимаем ее и переходим к следующему шагу.
ШАГ 3: основание розетки. Для того, чтобы перенести розетки на кухне или в любой другой комнате, необходимо добраться до проводов питания. Они подключены к токопроводящим элементам розетки, которые находятся в основной части розетки. В свое время, она держится в монтажном блоке при помощи специальных лапок, которые при закручивании распираются, и впиваются своими острыми краями в монтажную коробку. Откручиваем два винтика, лапки ослабевают, и основание розетки без труда выходит с монтажной коробки.
ШАГ 4: проводка. Как перенести розетку в стене и подключить ее? Теперь необходимо отключить провода от токопроводящих элементов розетки. На старых розетках была всего лишь два провода. Ноль и фаза. Но, современные требования безопасности предусматривают третий провод – земля. Естественно, не все его подключают. Отключаем провода от токопроводящих элементов розетки, и отсоединяем основание розетки. Проводку ни в коем случае не переплетаем между собой.
ШАГ 5: монтажная коробка. Можно ли перенести розетку без извлечения монтажной коробки со стены? Конечно можно. Но мы посчитали, что ей там не место, и поэтому решили удалить ее навсегда. Теперь пришло время навсегда вытащить со стены монтажную коробку под розетки. Она нам уже в том месте не понадобится. В некоторых случаях бывает, что она просто запрессована в стену, но бывает и такое, что она фиксируется дюбелями. Находим свой верный путь извлечения монтажной коробки со стены, и вытаскиваем её.
На этом демонтаж старой розетки и монтажной коробки завершено. А пошаговая инструкция, как перенести розетку в другое место – нет. Мы выполнили лишь половину работы. И то, это была её самая быстрая часть. Ведь ломать не строить. Поэтому, мы не опускаем руки, и переходим к самому сложному и основному процессу по установке розетки в другом месте. Сейчас будет немного пыльно. Желательно убрать или накрыть все мягкие вещи и мебель в комнате. В нашем случае все делается в абсолютно пустой комнате, и таких манипуляций делать не нужно.
Как перенести выключатель в другое место своими руками: инструктаж
Выполнить изменение места расположения выключателя или иной другой электроточки самостоятельно – под силу даже отдаленно знакомым с электрикой людям. Главное – соблюдение правил безопасности и поочередное выполнение задач.
Инструменты
Набор необходимых инструментов отличается от метода переноса.
Если предполагается перенос с проведением кабеля (для внутренней проводки), то потребуется инструмент для штробления – болгарка, перфоратор или долото.
Дополнительные необходимые инструменты:
- дюбеля с хомутами;
- изолирующий материал или изолента;
- распределительная коробка;
- плоскогубцы;
- строительный гипс или шпатлевка;
- молоток;
- коронки для сверления;
- кабель.
Демонтаж старого выключателя
Снятие (демонтаж) прежней электроточки – выключателя производится следующим путем:
- выключается подача тока с центрального автомата квартиры/дома;
- снимаются клавиши устройства (в зависимости от типа – 1,2 или более 3);
- отверткой (крестообразной) отвинчиваются болтики с декоративной коробки и внутри (по центру блока);
- отвинчиваются болтики и снимается сердцевина (сердечник);
- проверка тока (обязательно даже при выключении электричества);
- отсоединение проводов;
- зачистка контактов и кабелей, очистка подрозетника от пыли и грязи, строительной смеси.
Если планируется перенос места размещения выключателя методом прокладки нового кабеля от распределительной коробки, то старый подрозетник можно не изымать, а просто его заделать цементным раствором или штукатуркой, заклеить обоями или иной декоративной отделкой.
Вывод нового провода
Прокладывание нового кабеля в штробе основания или вывод от распределительной коробки считается надежным с точки зрения безопасности и эксплуатации, методом. Однако для проведения работ необходимо время и трудовые резервы. Последовательность:
- Отключение подачи тока по всему дому.
- Вскрытие распределительной коробки и отсоединение старого провода.
- Демонтаж старого выключателя.
- Заделывание предыдущей штробы цементом или штукатуркой.
- Сверление новой штробы и гнезда для нового месторасположения.
- Заделывание нового гнезда шпатлевкой и монтаж на сырую смесь подрозетника.
- Установка в штробу дюбель-хомутов на 50 см друг от друга.
- Прокладка нового кабеля в штробе с дальнейшей фиксацией.
- Протягиваем кабеля к распределительной коробке.
- Подсоединяют провода к новой установке – выключателю или розетке, с другой стороны присоединяют на место старой проводки к распределительной коробке.
Монтаж выключателя в другое место
В том случае, если ремонт не хочется делать вновь по всей квартире, а есть необходимость перенести выключатель на другую стену той же комнаты, можно использовать метод удлинения провода.
Для этого проводятся такие же действия с выключением тока и штроблением к новому месту размещения точки. Отличие заключается в том, что кабель, идущий от распределительной коробки, не демонтируется, а на месте прежнего выключателя производится крепление кабелей методом фиксации клемами. Советы по работе:
- Соединение новых и старых жил делают методом крепления клем-системами, скрутка не прослужит долго.
- Обязательно производить изоляцию при скручивания кабеля изолентой.
- Место коробка с бывшим выключателем теперь будет местом расположения новой распределительной коробки, от которой идут кабеля.
Это интересно: Слабое напряжение в квартире: что делать?
Особенности процесса
Да, высота размещения розеток и выключателей в большинстве квартир невозможно назвать целесообразной, и если в случае с выключателем неудобство заключается только в том, что к нему сложно дотянуться ребенку, то розетки и вовсе являются отдельной историей. Как правило, они размещены в самых неожиданных местах, и иногда «прячутся» от владельцев квартиры или дома за шкафом, иногда за ковром, а то словно бельмо на глазу маячат на фоне только что поклеенных обоев, и возвышаются над спинками кроватей и диванов. Украшением интерьера это назвать сложно, даже если вы купили самые дорогие и стильные розетки. Рано или поздно ее постигнут участь многих – воткнут тройник и множество штепселей разного вида и формы с проводами, которые перекрутились, что окончательно испортит настроение и добьет вас. Чтобы не видеть такое безобразие, было бы разумно перенести выключатель ниже (то же самое относится и к розеткам).
Если у вас открытая электрическая проводка, то момент с переносом выключателя и вовсе не должен доставить неудобств. Но если проводка скрытая, то здесь никак не обойтись без перфоратора. Для начала следует отметить новое расположение выключателя примерно в 1 метре от пола и на оси со старым переключателем, а после можно начинать сверление отверстия, диаметр которого буде 6 см. Вам не потребуется сверло подобного диаметра – нужна будет лишь особая коронка, которая имеет твердосплавную режущую кромку.
Она будет отлично справляться с бетонными и кирпичными стенами. При этом по кирпичу вы сможете выполнять сверление при помощи обычной ударной дрели, а вот для бетона нужен только перфоратор, так как в противном случае (при использовании дрели) есть большой шанс того, что вы скоро попрощаетесь с этим электрическим инструментов.
Второй вопрос – на какую глубину сверлить? Чтобы ответить на такой вопрос, вам вначале потребуется приобрести в магазине пластмассовый «подрозетник» нужного диаметра. Хотя в будущем на выбранном месте будет стоять выключатель света, коробку для него все равно называют подрозетником. Он представляет собой цилиндрический стаканчик, который требуется вставлять и закреплять внутри стены, и он имеет официальное название – круглая монтажная коробка для внутренней проводки. Его нужно будет обязательно «утопить» в стене полностью, и даже немного глубже на несколько миллиметров – такой и будет глубина отверстия. После того, как коронка будет помещена вглубь стены на нужную глубину, следует поменять ее на лопатку, т.е. приспособление, которое имеет схожесть с зубилом. Перфоратор переключите в ударный режим без сверления, доставьте ненужный круглый фрагмент стены, причем действовать перфоратором стоит как отбойным молотком. Так вы сможете сделать гнездо под выключатель.
