Пример работы частной канализации с насосом

Самостоятельное устройство канализации

Для внутренней системы нужен:

трубопровод
стояк и фановая труба
ревизии
запорные элементы
выпуск (соединение с наружной системой).

оптимальное место для стояка

Первый шаг — разводка труб от каждого прибора до стояка. Диаметр трубы у ванны, душа, раковин и моек — 50 мм, у унитаза — 100 мм. У всех сантехнических приборов монтируются колена, препятствующие попаданию в помещения неприятных «ароматов» из канализации. При монтаже и крепеже трубопровода необходимо учесть уклон (примерно 3 мм на метр). Стояк выводится над коньком и накрывается решеткой. Отверстие для вывода к наружному трубопроводу не должно быть меньше, чем 30×30 см.

Внешняя часть канализации состоит из:

трубопровода
колодцев
накопительной емкости или септика.

Трубопровод, расположенный выше уровня промерзания, лучше всего монтировать из чугуна. Использование материалов из пластика допускается при закапывании ниже уровня промерзания. В систему без насоса трубопровод укладывается с уклоном

Важно, чтобы отстойник или септик располагался не ближе, чем 5 м от жилого дома и 20 м (как минимум) от колодца с питьевой водой. Кроме того, необходимо обеспечить свободный подъезд машины ассенизаторов

монтируется и укладывается трубопровод.

Размер ямы для септика должен быть больше, чем емкость (чтобы можно было создать бетонную подушку на дне). При этом горловина емкости по окончании работ должна расположиться немного выше уровня грунта. Пространства между септиком и стенками ямы засыпаются цементно-песчаной смесью и утрамбовываются. После присоединения к септику труб и проверки герметичности и функциональности все траншеи засыпаются.

Систему для сбора талой и ливневой воды удобнее монтировать отдельно. Это позволит не увеличивать объем септика. Кроме того, талая и дождевая вода намного чище, чем бытовые стоки, поэтому ее можно использовать для технических нужд (например, полива).

Сначала нужно произвести на поверхности разметку и выкопать траншеи под отводы и трубы (с учетом уклона), а так же ямы под дождеприемники. Траншеи под отводы бетонируются, на дно траншей под трубы устраивается песчаная подушка толщиной 10 см. Водосборники обязательно оснащаются воронками, которые закрываются сетками. Все элементы ливневой системы соединяются.

Стоимость подключения системы канализации частного дома к общей сети зависит от стоимости оформления всех необходимых документов, объема материалов и их вида, стоимости работ подрядчика по монтажу. В зависимости от региона, общая сумма варьирует в пределах 50−150 тысяч рублей. Стоимость автономной системы может составить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Чтобы сэкономить, можно сооружать одну систему на несколько домов.

https://youtube.com/watch?v=s7urhCE5f4s

Индивидуальный расчет уклона

Прокладка канализационных труб своими руками в частном доме проводится по стандартам, которые значатся в СНиП. Но можно рассчитать параметры по обустройству сетей канализации и водопровода самостоятельно. Для этого используют следующую формулу:

V√H/D ≥ K, где:

К – особый коэффициент, учитывающий свойства материала, который был использован при изготовлении трубы;
V – скорость прохождения сточных вод;
H – наполняемость трубы (высота потока);
D – сечение (диаметр) трубы.

Уклон канализационных труб можно рассчитать самостоятельно

Пояснения:

коэффициент К, для труб из гладких материалов (полимерных или стеклянных), должен быть равен 0,5, для металлического трубопровода – 0,6;
показатель V (скорость потока) – для любого трубопровода составляет 0,7-1,0 м/с;
соотношение H/D – говорит о наполнении трубы, и должно иметь значение от 0,3 до 0,6.

Внутренние и внешние канализационные системы

Выполняя прокладку сетей канализации и водопровода в частном доме, следует учитывать некоторые особенности, которые обуславливаются месторасположением их отдельных участков.

Внутренние системы

При монтаже труб канализации в частном доме в основном применяются два их диаметра – 50 мм и 110 мм. Первый для водоотвода, второй для унитаза. Прокладку канализационной трубы следует проводить в соответствии со следующими рекомендациями:

поворот трубопровода (при его горизонтальном расположении) не следует делать под углом в 90 градусов. Для изменения направления отводы лучше устанавливать под углом в 45 градусов, это значительно облегчает проход основного потока и уменьшает вероятность скопления твердых частиц;
в местах поворотов системы следует установить фитинги для ревизии и удобства прочистки или демонтажа в случае засорения;
на коротких отдельных участках, допустимо увеличивать наклон, превышая рекомендуемую норму. Такой короткой веткой канализации может быть труба, соединяющая унитаз со стояком;
на каждом отдельном участке уклон трубопровода должен быть равномерным, без резких перепадов, потому что их наличие может создать условие для возникновения гидравлического удара, последствиями которого станет ремонт или демонтаж уже работающей системы.

Внешние (наружные) системы

Правильная прокладка и монтаж канализационных труб необходима не только внутри, но и вне частного дома, от точки выхода внутренней канализации до септика.

Поэтому следует обратить внимание на следующие моменты:

прокладка канализационных сетей проводится в траншеях глубиной от 0,5 до 0,7 метра. Величина заглубления зависит от характеристик грунта и корректируется под конкретные условия;
при подготовке траншей, следует использовать песок на их дне, для возможности установления правильного уклона за счет его подсыпки;
заранее просчитанный уклон (на погонный метр) выделить ориентиром из шнура натянутого между вбитыми колышками. Это позволит избежать ненужных просадок или возвышений канализационной системы на отдельных участках;
после укладки труб на дно траншеи, еще раз проверить наличие правильного уклона, и в случае необходимости поправить его за счет песчаной подушки.

Ливневая канализация

Такая же требовательная к уклону система, и ее присутствие обязательно для устранения образований скопления воды на поверхности почвы при выпадающих осадках.

Прокладка ливневой канализации

При обустройстве ливневки, учитываются те же параметры, что и для основной канализации – диаметр трубы и материал из которого она изготовлена. Средние показатели по уклону:

для труб с диаметром 150 мм – показатель варьируется в пределах от 0,007 до 0,008;
при 200 мм сечении – 0,005 до 0,007.

На частных подворьях можно обойтись и открытыми ливневыми водоотводами.

Но и при такой системе отведения воды уклон должен присутствовать:

для водоотводных канав – 0,003;
для лотков из бетона (полукруглых или прямоугольных) – 0,005.

Когда производится укладка канализационных труб какой уклон канализационной трубы должен быть?

Схема устройства ливневой канализации для частного дома

Для нормальной работы канализации величина уклона должна быть в соответствии с рекомендуемыми нормами по СНиП, или просчитаны по специальной формуле.

Если придерживаться проверенных временем и эксплуатацией норм – системам канализации и водопровода многие годы не потребуется ремонт или демонтаж.

Ливневая канализация

После ответа на вопрос как подключиться к центральной канализации, давайте разберем вопрос о дождевых стоках.

Часто хозяева частных домов вместе с бытовыми стоками хотят отводить и дождевую воду, которая в большом количестве скапливается на участке после дождя. Технически этому ничего не препятствует.

Нет ничего сложного в том, чтобы дождевую воду принимать из системы водосбора на доме и направлять в устройство канализационного колодца. Однако, это строго запрещено. В результате такой самодеятельности может переполниться и выйти наружу большое количество нечистот. Ответственность за это ляжет на Вас.

Для утилизации дождевых вод можно отдельно подключиться в городскую или центральную ливневую канализацию, но сделать это отдельно. У ливневой канализации технологически гораздо выше пропускная способность и Ваши дождевые стоки вряд ли создадут для нее критическую нагрузку. Трубу с дождевыми стоками можно направить прямо в коллектор центральной системы.

Отвод ливневых вод

Гораздо практичнее поступить следующим образом: выкопать на участке яму, куда установить отдельный резервуар для дождевой воды. Он может быть различного объема, чем больше, тем лучше.

Утилизация дождевой воды

Врытый в землю резервуар охлаждается естественным образом с помощью почвы. А низкая температура препятствует разрастанию в воде водорослей и размножению бактерий.

Теперь прокладываем к нему водосток, собирающий дождевую воду с крыши дома. Чтобы в резервуар не попадал мусор, такой как сухие листья, куски грязи и прочее, нужно поставить фильтр – обычную решетку со средним размером отверстий.

Лучше выкопать небольшой фильтрующий колодец, в который будет поступать дождевая вода с одной стороны, и выходить очищенная для резервуара с другой. Вам останется просто периодически очищать накопившийся мусор из колодца и сбрасывать его прямо на участке.

На выходе из дождевого резервуара можно организовать дренажное поле для слива в почву излишков воды. Саму воду из резервуара можно использовать для полива в засушливые дни или для иных не питьевых целей, т.к. вода в резервуаре довольно чистая.

Решение проблемы ливневой канализации

Обустройство ливневки – обязательный этап планирования участка. Подсоединением вывода ливневой канализации к коллектору бытовой не удастся решить проблему ливневых стоков. Такое «решение» существенно увеличивает нагрузку на сети, что может спровоцировать еще большие проблемы. Существует два варианта обустройства:

Монтаж дренажной системы частного домовладения с отводом ливневых стоков в специально предназначенный для этого резервуар. На участке обустраивается емкость для сбора талой и дождевой воды. Ее впоследствии можно использовать для полива огорода и других хозяйственных нужд. Оптимально смонтировать перед емкостью естественный фильтр. Им может служить небольшой по размерам отстойник.
Направление стоков в ливневую центральную канализацию. Может осуществляться только при наличии разрешительных документов. Труба с ливневыми стоками прокладывается до коллектора централизованной системы.

Подключение частного домовладения к централизованной канализации при желании может быть осуществлено различными способами. Но в любом случае участие специалистов обязательно. Разница лишь в том, на каком этапе они подключатся.

При обустройстве канализационной ветки обязательно монтируются ревизионные колодцы, дающие возможность контролировать систему

Те, кто хочет обойтись минимальными затратами, занимаются вопросами подготовки самостоятельно. Остальные обращаются за помощью к специалистам, которые берут на себя решение всех вопросов, связанных с организацией и осуществлением работ.

Как сделать канализацию в бане?

При строительстве на участке бани, чаще всего, используют канализации дренажного типа. Такое устройство канализации в бане является наиболее простым и экономически выгодным.

Сточные воды будут поступать в отстойник самотеком. Для этого, при устройстве полов в парной и моечных комнатах, нужно делать определенный уклон в сторону отводного отверстия, под которым располагается желоб, выполненный из асбоцемента или из оцинкованного металла. Вода из желоба будет отводиться в канализационную трубу и далее – в дренажный колодец.

Такая система канализации бани предполагает размещение колодца на небольшом расстоянии от помещения.

Размер колодца подбирается в зависимости от планируемого расхода воды, но не менее чем один метр в диаметре.

На дно ямы насыпают керамзит или аналогичный материал, сверху засыпаются почвой и хорошо уплотняют.

Канализация без применения очистных сооружений

Канализационные ямы Основными преимуществами таких систем являются их низкая стоимость и простота оборудования – вряд ли кому-то нужно долго объяснять, как сделать канализационную яму, в которой будет размещаться резервуар для стоков.

Размеры ямы задаются в зависимости от предварительно подсчитанного количество отходов, резервуар можно либо изготовить самостоятельно из кирпича или железобетонных колец, либо поставить готовую пластиковую емкость.

К отрицательным моментам можно отнести тот факт, что для откачки стоков придется регулярно прибегать к ассенизаторским услугам, а если резервуар окажется негерметичным, то сточные воды будут частично фильтроваться в почву, что негативно скажется на экологической ситуации на участке.

Эксплуатация, обслуживание

Принцип работы принудительной канализации не требует
каких-либо особых мероприятий

Рабочий процесс происходит в автоматическом
режиме, от пользователя требуется лишь вовремя обратить внимание на изменения в
его поведении

Система канализации с насосом нуждается
периодическом обслуживании. Оно заключается в удалении наслоений на внутренних
стенках емкости, прочистке измельчителя. Необходимо освободить поверхности от
известковых и жировых отложений. Кроме этого, резервуар в корпусе следует
очистить от донных слоев ила.

Для очистки прибор отключают от сети и снимают крышку. Затем внутрь заливают детергент. Это средство, разлагающее органический налет на всех поверхностях и деталях насоса. По инструкции, после заливки необходимо выждать определенное время. Когда растворение осадка будет завершено, крышку закрывают и насос снов подключают к сети электропитания. После этого внутреннюю полость промывают. Для этого надо несколько раз смыть унитаз, открыть на максимум кран холодной воды. Средство-очиститель будет удалено, и насос можно снова использовать по назначению.

Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство

Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.

Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.

Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.

Использование септиков для стоков из бани

Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками

Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.

Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.

По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.

Канализационные трубы в бане

В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.

Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане

Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.

Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.

Схема канализации для туалета в бане с септиком и вентиляцией

Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.

Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.

Что сделать, чтобы реже откачивать отходы

Выкачивание канализационной жидкости в реале можно проводить реже положенных норм. Для этого требуется соблюдение несложных правил:

Вначале устройства канализации устанавливаемые трубы должны иметь небольшой уклон в сторону слива; также не желательны резкие повороты и перепады в самом трубопроводе.
Проведение профилактики: установка защитных решеток для задержки крупного мусора и волос, а также жироулавливателей.
Ежедневно в трубопровод можно заливать несколько литров кипятка или использовать специальные химические реагенты, предупреждающие трубные засоры.
Необходима правильная эксплуатация канализации.
Рекомендуется установка обратного клапана канализации, чтобы в случае перелива сточные массы не попали в жилое помещение.
При устройстве выгребной ямы необходимо подумать о ее естественном фильтровании. Для этого делают проемы и щели между кирпичной кладкой или другими изделиями (кольцами железобетона, шинами из резины).
Яму для сельского туалета лучше сделать больше 3 м3, чтобы не так быстро засорялась.

Произвести выкачку канализационных отходов не тяжело, но правильная эксплуатация и своевременная профилактика по предупреждению засоров в каналах сохранит семейный бюджет, предохранив от непредвиденных расходов. Сэкономить средства можно, выполняя правила по профилактике частой выкачки, а также при самостоятельном ее проведении, взяв необходимые инструменты и аппараты напрокат.

Своевременная откачка стоков влияет на комфорт и здоровье человека.

Что представляет собой напорная система?

В данном типе водоотведения перемещение стоков осуществляется при помощи специального насоса, а не под воздействием силы притяжения, как в самотечных системах. Это позволяет организовать подачу сточных вод к отводному патрубку, если он расположен выше нулевой точки.

Самотечная (А) и напорная (В) канализации

Насосные установки (станции) являются важным узлом напорного водоотведения, в зависимости от своего функционального назначения они могут быть:

Внутридомовыми, предназначенными для обслуживания отдельных зданий. Такие установки представляют собой герметичную емкость, оборудованную насосом и измельчителем. Небольшие габариты аппарата позволяют произвести его установку в подвале строения. Ниже приведен рисунок с изображением основных конструктивных элементов станции Сололифт.

Рисунок 2. Основные элементы насосной канализационной станции для частного дома Sololift

Обозначения:

А – Верхняя крышка с угольным фильтром.
В — трубка отвода с обратным клапаном, который играет роль задвижки при отключении вакуумного насоса. Допускается врезка в общий стояк.
С – измельчитель.
D – входной фильтр очистки.
E – насосный механизм.
F – резервуар.

— Наружными КНС, обслуживающими сразу несколько жилых строений. В этом случае в общую емкость с нескольких участков самотеком отводятся стоки (в том числе и ливневые), откуда они перекачиваются в центральный коллектор или очистную станцию.

Пример с использованием наружной КНС

В качестве примера можно привести оборудование Wavin, Rehau, Evac и т.д.

Рейтинг лучших фекальных насосов в продаже

Jeelex Fekalnik 150/6 – это вид погружного фекального насоса, который устанавливается с помощью троса на глубину. Применяется вертикальное погружение. Мощность аппарата – 0,6 кВт. Это разновидность бюджетного и одновременно экономичного агрегата с расходом до 9 метров кубических в час. Захватывает твердые частицы диаметром до 35 мм. Из-за отсутствия измельчающего ножа нужно использовать аккуратно. Перед началом работы убедитесь, что при выкачке фекалий твердые частицы не смогут повредить насос.

Из плюсов модели выделяют ее антикоррозийное покрытие из пластика. Вращающееся колесо производят из технополимера. В Jeelex Fekalnik 150/6 есть две функции защиты – от сухого хода насосов и перегрева. Длина сетевого шнура – 10 м. Сам аппарат достаточно компактный и удобный в использовании. Также в комплектации предусмотрено наличие встроенной рукоятки. Стоимость фекального насоса колеблется в пределах 3,5 тысячи рублей.

Vihr FN-250 – бюджетный фекальный насос с защитой от перегрева и работы на сухом ходу. Модель имеет асинхронный электродвигатель. Агрегат работает от сути при напряжении 220 В. При чрезмерном нагревании автоматически отключается термопротектором.

Центробежный фекальный насос имеет поплавок для регулирования уровня фекальной жидкости в яме. Погружается аппарат на глубину 9 метров. Пропускаются только частицы диаметром не более 2,7 см. Для относительно высокой производительности 9 м3/ч этот агрегат потребляет немного электроэнергии. производят из прочной нержавеющей стали. За весь срок службы не нуждается в обслуживании, что оправдывает его покупку. Ценовой диапазон фекального насоса Вихрь – в пределах 4 тысяч рублей. По отзывам покупателей, данная модель фекального насоса имеет недостаток – агрегат может заклинивать из-за попадания жидкости различной консистенции.

Sturm! WP9709SW – модель фекального насоса с однофазным двигателем. Опускается на глубину 5 метров тросом. Стационарные погружные насосы регулируются поплавком. Когда жидкость в яме повышается уровень жидкости до 42 см, насос включается. При понижении до 35 см автоматически выключается во избежание работы сухого хода. Хороший вариант агрегата для домашнего использования не принимает фрагменты больше 36 мм в диаметре.

В данной модели увеличена подача фекалий – до 18 метров кубических в час. Корпус и рабочий механизм производят из чугуна. Электродвигатель защищен от работы в состоянии, которые могут вывести его из строя. Стоимость агрегата – около 7300 рублей. Популярная модель из их вариантов стационарных насосов относится к категории стационарных. Ее вес около 19 кг сложно перемещать и вытаскивать. Фекальный насос нуждается в периодическом обслуживании

Важно определить целесообразность его применения в домашних условиях перед покупкой.

Sewage 1100F Ci-Cut можно погружать на глубину 7 метров. Мощность агрегата – 1,1 кВт. Хороший фекальный насос в комплектации имеет также рукоятку, кабель, патрубок. Плотность фекалий не должна превышать плотность 1200 кг/м3.

Хороший выбор фекального агрегата, который способен измельчать бумагу, волосы, полиэтилен. Перед запуском фекального насоса нужно настроить длину провода поплавка. Для производства надежного насоса используют прочные виды металла, стали. Относительно компактный и удобный для эксплуатации агрегат со встроенной рукояткой. Для фиксации троса при погружении есть специальное кольцо.

Этот насос предусмотрен для безопасной работы без перегрева и работы без поступления жидкости. Высокое качество фекального насоса и доступная цена в пределах 10 тысяч рублей определяют высокий спрос на агрегат. К минусам относят небольшую глубину погружения. Sewage 1100F Ci-Cut со встроенным измельчителем погружают только на 4 метра. Это вид статического оборудования, поскольку переносить 21-кг вес не всегда допустимо.

Elpumps BT 5877 K INOX – лучший фекальный насос высокой производительности. Погружается только на глубину 5 метров. Мощность агрегата составляет 1,2 кВт. Конструкцией аппарата предусмотрено наличие специального ножа для измельчения волокнистых компонентов. Электрическая часть имеет дополнительную защиту в виде силиконового уплотнителя.

В насосе Elpumps BT 5877 K INOX увеличенная производительность – 20 м3/ч. Для производства мощного агрегата используют сталь и чугун. Встроены три функции защиты во избежание выхода из строя насосов. Учитывая высокую производительность, большим плюсом в применении будет оптимальный вес 13 кг. За счет этого удобно переносить и погружать оборудование в яму. К минусам в использовании выделяют неудобную рукоятку.

Какие нужно собрать и подготовить документы

Необходимая документация.

Вначале владелец дома обращается в геодезическую службу района, чтобы сделали топографический план участка, на котором отмечены все подземные коммуникации и наружные объекты. Специалисты затребуют документы, подтверждающие право владения землей, и выполнят работу за 2 недели.

Возможно, план имеется у заявителя, но следует обратить внимание на важные моменты. Документ должен отражать ситуацию, когда после его изготовления прошло не больше года, на участке не проводились никакие работы. Требуемый масштаб плана — 1:500

Требуемый масштаб плана — 1:500.

Следующий шаг — получение технических условий на подключение к центральному водопроводу. В компанию, которая будет осуществлять подачу воды, предоставляют пакет документов:

ксерокопии паспорта или свидетельства, подтверждающего личность;
бумаги об имущественном праве на дом, участок;
ситуативный план — 7 копий;
разрешение на строительство — 2 экземпляра;
заключение СЭС о возможности подсоединения к центральному водопроводу.

Абонент пишет заявление о выдаче техусловий, где указывает свои данные и сведения о подключаемом объекте. Требуется заполнить опросный лист. В нем указывается количество постоянно проживающих жильцов, какое сантехническое оборудование будет установлено. На основании этих данных специалисты рассчитают нормативы водопотребления.

Принцип работы системы канализации

Рассмотрим, как работает канализация общественного или индивидуального типа:

Централизованные сети

Конструкция и состав централизованных систем приблизительно понятны большинству пользователей, хотя детального представления не имеет почти никто. Состав сети имеет строгий порядок, хотя внешне может выглядеть хаотичным. Внутренняя канализация подключается к наружной части системы, которая состоит из нескольких групп:

внутридворовые;
уличные;
коллекторы.

Наружные сети имеют безнапорную структуру, т.е. стоки передвигаются самотеком. Для этого все трубопроводы устанавливаются под определенным уклоном, определенным СНиП или ведомственными нормативами. Организация наружных сетей выполняется по разным типам:

общесплавные. И бытовые, и ливневые стоки направляются в единый приемник;
раздельные. Для ливневых и бытовых стоков используются собственные коллекторы, не объединенные в один комплекс;
полураздельные. Используется общесплавной коллектор, но доставка стоков происходит по отдельным линиям.

Сточные воды содержат большое количество активных или агрессивных компонентов. Особенно это заметно на промышленных системах, где в состав стоков попадает большое количество отходов предприятия. Это выдвигает специфические требования к материалу трубопроводов и колодцев. В их производстве используются:

чугун;
полиэтилен;
полипропилен;
стеклопластик;
поливинилхлорид;
железобетонные трубы и кольца для коллекторов.

Встречаются трубы из других материалов, но они недолговечны и в настоящее время практически не используются.

Маркировка изделий

Ее наносят с целью идентификации экземпляра на принадлежность к той или иной модели. При этом на табличке указываются наименование и основные технические характеристики.

Установка таких табличек на корпус призвана облегчить идентификацию при выборе товара, и с первоначальным ознакомлением с техническими характеристиками изделия.

Установка фекального насоса

Монтаж фекального насоса – ответственное мероприятие, от которого зависит комфортное и безопасное проживание в частном доме. Само по себе это не такое уж сложное мероприятие, и его можно выполнить самостоятельно.

Монтаж насоса SFA SANIPLUS SILENCE – УСТАНОВКА НАСОСА

Пример работы частной канализации с насосом

Самостоятельное устройство канализации