Облицовка стен керамической плиткой

Как правильно облицевать стены плиткой

   При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: что делать с пространством вокруг различных отверстий, а также вокруг раковин, батарей и других обязательных предметов обстановки.

Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью. Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка (с учетом швов при шовном способе укладки).

Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками. Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. е. по углам.

При укладывании карт ковровой мозаики бумажную основу рекомендуется проколоть в нескольких местах по линиям стыка. Эти отверстия позволят избежать образования воздушных «мешков» между основой и плиткой, а значит, крепление карт будет более надежным.

Стены можно облицевать полностью или частично (до какой-то определенной высоты). В последнем случае плитку обычно пускают в нижней части стены (примерно две трети от общей высоты), а верхнюю часть отделывают другим материалом, например штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину.

И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: так удается избежать многих проблем и промахов, а также избавиться от необходимости устанавливать рейки и выполнять другую дополнительную работу.

Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится сначала заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т. е. тот уровень, на котором будет находиться пол после того, как его облицуют плиткой или застелют выбранным материалом. На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила.

Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов.

Отделка стен плиткой своими руками

После того как стены выровнены и прогрунтованы, можно приступать к укладке плитки. Этот этап самый сложный. Поэтому если не хватает опыта, лучше не спешить, а делать все уверенно и качественно.

Чтобы начать работы, необходимо подготовить материалы и инструмент. Понадобятся:

• Плиткорез.
• Дрель или перфоратор с миксерной насадкой.
• Шпатель с зубцами.
• Плиточные крестики для того, чтобы кафельные швы были равномерными.
• Клей для плитки.
• Правило и уровень.

Порядок работ:

Для начала необходимо просчитать, сколько плитки требуется для одного ряда, чтобы отрезать несколько маленьких кусков, если целые плитки не смогут закрыть весь ряд.
Чтобы плитка не съезжала, по периметру помещения нужно установить опору для первого ряда. В качестве нее прекрасно может выступить деревянная планка или металлический профиль. Их временно устанавливают на дюбеля под уровень. Теперь с укладкой первого ряда плитки не должно возникнуть никаких проблем.
Затем необходимо приготовить раствор. В пластиковое ведро нужно налить воды и добавлять сухой клей постоянно помешивая раствор при помощи миксера. Консистенция готового клея должна быть средней. Если переборщить с водой – смесь просто сползет с поверхности стены, слишком же густой раствор быстро будет застывать, увеличивая тем самым расход. На мешке производителем обычно указываются пропорции воды и смеси. При отсутствии опыта укладки плитки клей необходимо готовить в небольших количествах.
Начинают установку плитки с нижнего угла комнаты. Чтобы установить вертикаль в верхнем углу вкручивается саморез, к которому подвешивается отвес. По нему рисуют вертикальную линию, которая будет ориентиром.
В больших помещениях отделку стен под плитку проводят при помощи маяков. Этот процесс требует огромных навыков и теоретических знаний. На каждую стену устанавливают по 4 маяка – 2 снизу и 2 сверху. Между нижними маяками натягивают шнур, который обозначит уровень. Его еще называют «причал».
При помощи зубатого шпателя наносится клей на поверхность стены. Плитка устанавливается на место и прижимается к стене. Допускается легкое постукивание по поверхности плитки резиновым молотком.
Правильность отделки стен керамической плиткой проверяется уровнем и правилом. При прикладывании уровня все плитки вертикального и горизонтального рядов должны плотно прилегать к торцу. Для исправления ошибки в среднем отводится 10-15 минут, пока клей окончательно не застынет. По истечению этого времени плитку демонтируют, снимают остатки клея и перекладывают заново. Специалисты рекомендуют выложить участок 0,5 м2. Если все пойдет правильно, можно продолжать работу дальше.
Чтобы швы между плитками были одинаковыми, в них закладываются специальные пластиковые крестики. Выполнять работы по отделке стен декоративной плиткой следует не спеша, постоянно проверяя ее положение.
Для резки плитки используют специальный плиткорез. Это устройство позволит ровно и без сколов отрезать кусок любой длины. Плитку размечают карандашом, закладывают в устройство и делают 2-3 нажатия на рычаг. После этого кафель легко ломается в месте реза. При укладке плитки необходимо делать так, чтобы резанные куски располагались в углах, в этом случае они будут не так заметны.
В процессе работ нельзя допускать неравномерного распределения клея по плитке. Если между материалом и стеной образуются пустоты, в них может скапливаться конденсат, что в скором времени приведет к отпаданию плитки от поверхности.
В углах помещения устанавливаются декоративные уголки, в паз которых заводятся угловые элементы. Если отделка стен кафельной плиткой производится не до уровня потолка, например, формируя защитный фартук на кухне, то вверху устанавливается пластиковая финишная планка.
Довольно часто в местах укладки плитки пролегают инженерные коммуникации (розетки, водопроводные трубы, для которых необходимо сделать вырезы). Делаются они при помощи дрели со специальной алмазной насадкой. Если таковой нет, придется резать плитку пополам и в каждом из них кусачками выкусывать полукруг, а затем соединять плитку.
После высыхания клея, а это займет около суток, необходимо убрать пластиковые крестики и затереть швы. Для этого существуют специальные смеси, из которых готовится раствор для затирки. Большинство производителей в смеси добавляют окрашивающий пигмент, который позволит нанести затирку в тон с плиткой. Раствор замешивают в неглубокой посуде. Он должен иметь консистенцию как у финишной шпаклевки.
Наносят раствор при помощи резинового шпателя. После окончания работ остатки затирки убирают влажной губкой. Когда затирка окончательно застынет, плитку можно будет помыть от пыли и вытереть сухой тряпкой.

Фуговка плиточных швов (затирка)

Затирка швов между плиткой выполняется специальной смесью
или глиняно-песчаным раствором с добавлением красящих пигментов. Работа
производится резиновым шпателем. Он подходит для плитки, т.к. позволяет
заполнить мелкие швы. Или строительным пистолетом, если выполнялась облицовка
печи керамогранитом, терракотовой или клинкерной плиткой.

Типы затирок для плиток и их сравнительный анализ
представлены в таблице (анализ по затиркам для клинкерной плитки)

Затирки для плитки – сравнительная таблица

После нанесения затирки поверхность протирается влажной
губкой. Этот прием позволит удалить остатки смеси. Следите за тем, чтобы не
сильно нажимать на губку, иначе можно повредить шов.

Совет. Пользователи предлагают рукой формировать вогнутый
шов. Его можно сделать пальцами (при достаточной ширине шва) или подручными
средствами, например, гибкой трубкой или ручкой зубной щетки.

Окончательная очистка шва на кафельной плитке или майолике
выполняется после того как высохнет затирка (через 1-2 часа). Визуально это
можно заметить по тому, что плитка станет светлее. Очистка производится
фланелевой тряпкой смоченной (пропитанной) в растворе средства для снятия
цементно-затирочной пленки.

Процесс облицовки плиткой печи завершен. Теперь остается
выждать время 3-4 недели до того, как попробовать печку в работе.

Основные способы облицовки

Можно выделить способы облицовки стен керамической плиткой:

• Шов в шов. Облицовка стен керамической плиткой шов в шов встречается наиболее часто по причине своей простоты.  С его помощью в процессе кладки можно использовать материалы различных текстур и оттенков;
• В разбежку. При качественной резке плитки можно добиться её экономичной кладки. Здесь будет применяться облицовка стен керамической плиткой в разбежку;
• По диагонали. Самый затруднительный в исполнении вариант, но благодаря ему можно добиться эффекта искажения пространства.

Если говорить о поверхности, на которую будет укладываться плитка, то она может быть самой различной.

Облицовка кирпичных стен керамической плиткой требует особого профессионализма, равно как и облицовка керамической плиткой стены из пенобетонных блоков.

В случае с пеноблоком потребуется тщательная обработка поверхности. Необходимо использовать грунтовку, штукатурку, а затес специальный плиточный клей.

3 варианта отделки ванной комнаты плиткой

Вообще существует больше чем 3 варианта, но остальные будут разобраны в пункте про ошибки т.к. они либо морально устаревшие, либо изначально убогие.

1. Отделка стены ванной комнаты 1 плиткой от пола до потолка. Т.е. в рамках 1 стены мы разные виды не сочетаем, но на соседних уже можем использовать другую.
2. Зонирование строго с привязкой к функциональным участкам (раковина, душ, ванна).
3. Визуальное разделение комнаты по горизонтали.

Да, этих 3-ёх пунктов достаточно для интерьера любой сложности, т.к. дизайн ванной комнаты не строится только на отделке плиткой.

Мы разберём каждый отдельно, но прежде вот пачка фотографий ванных комнат, где при дорогом ремонте и стильном дизайне, отделка очень консервативная. Подбор сантехники, освещение, даже полотенца правильных цветов — не отделкой единой.

И ещё 1 ультимативный пример. Серая плитка на стенах, коричневая плитка на полу. Всё. И это в большой крутой ванной комнате. Кому-то такая отделка может и не понравиться, но это хрестоматийный пример современного дизайна. На мой вкус — идеально.

Укладка 1 вида на 1 стену

Это наименее рискованный, а для маленьких ванных комнат и единственно верный вариант отделки. Разные стены мы можем отделывать разной плиткой, но в рамках одной используем строго 1 вид.

Существует фобия «скучности», при которой людям кажется, что если на стене нет декора и украшений, то ванная комната будет выглядеть слишком просто. Отсюда столько перегруженных колхозных ремонтов. Вот реальные фото, где каждая стена ванной комнаты отделана плиткой строго одного вида и это красиво:

Стыковать разный кафель лучше на внутренних углах. Так создается эффект цельных объектов, ведь текстура в реальном предмете не может прерываться на внешнем угле. В общем, просто запомните, что стыки разного кафеля на внутренних углах выглядят естественно, а на внешних — нет.

Раскладка с зонированием

Зонирование предполагает, что мы можем отделывать 1 стену ванной комнаты несколькими видами плитки, но только в привязке к другим предметам, а не от балды. Например иначе оформить зону вокруг зеркала или ванны.

Такой приём часто используется в больших ванных комнатах просто для красоты. Но у зонирования есть конкретная функция — симметрия.

Вот пример, где идет отделка плиткой с разбивкой на 2 зоны. Благодаря этому абсолютно всё установлено симметрично: смеситель ванны ровно по центру двух подрезок, тумба со смесителем и зеркалом посреди участка облицованного мозаикой.

А вот примеры где инсталляции унитаза отделана так же как и стены, и в результате симметрия нарушена. В такой ситуации и возникает необходимость в добавлении другого кафеля и так это и должно работать, а не усложнение ради усложнения. Читайте материал с кучей фото ванных комнат с туалетом. Если же он у вас отдельно, читайте про дизайн туалета в квартире.

Учтите, что при такой раскладке кафель из разных коллекций скорее всего не попадёт в швы. Даже если размер формально будет указан одинаковый. Обязательно сами измеряйте размер рулеткой и заранее продумывайте стыки.

Разделение стены по горизонтали

Вариант с укладкой на стену двух разных плиток с разделением по горизонтали подходит только для вариаций классических стилей, например ванной в стиле прованс. Там все эти бордюры и переходы допускаются и являются неотъемлемой частью стиля.

Может также применяться для скандинавского стиля при имитации кирпичиков(белый кабанчик). Для остальных современных стилей настоятельно рекомендую использовать только первые 2 варианта.

Ошибки при отделке ванной комнаты плиткой

Заметили, что в прошлых пунктах я говорил только про отделку ванной комнаты обычной плиткой, а про декоры и бордюры не было ни слова? Они не нужны. Это уродливые пережитки прошлого, которые в современных ремонтах не используются.

Среди всех фотографий выше, лишь на 1 были использованы бордюры(и даже там они лишние). Разные по стилю ванные комнаты с разными раскладками и ни 1 декора. Потому что именно так и делается современный дизайн ванной.

Гоните от себя любые мысли о пано и цветочках, об улучшении или исправлении «слишком простого» интерьера ванной комнаты дополнительной отделкой. Хорошие примеры можно посмотреть в материале про совмещенный санузел 4 кв.м со стиральной машиной, т.к. там загрузка предметами максимальная и любая сложная отделка сделает только хуже.

Что требуется для качественной укладки

Естественно, что следует подготовить инструмент, который должен быть в полном порядке. Необходимый перечень является стандартным, но, если возникает потребность, каждое приспособление может быть заменено подходящим вариантом.

Инструмент для укладки плитки

Для работы используют:

• Отдельную емкость для воды. Объем должен быть более пяти литров.
• Тару для замешивания раствора. Она должна быть удобна для подготовки смеси и для ее забора.
• Мастерок. Это орудие можно заменить металлическим шпателем.
• Резиновый шпатель. Нужен для затирки швов.
• Зубчатый шпатель. Им наносят смесь.
• Различные приспособления измерения – рулетка, уровень, шнур.
• Киянка. Многие используют деревянный молоток, но резиновое орудие – намного лучше.
• Пассатижи. Подойдут и обычные кусачки.
• Пульверизатор.
• Плиткорез. Инструмент должен быть надежным, некоторые дешевые варианты – попросту выходят из строя.
• Набор дюбелей.

Отдельно приобретается раствор (мастика) для наклеивания и затирка.

Укладка керамической плитки на подготовленную стену

1. Замешиваем клей. Я использовал ЕК3000 (замешивайте небольшими порциями, чтобы клей не успел схватиться, а так как мы мега-специалисты, то производительность крайне низкая)
2. Обычным узким шпателем зачерпываем клей и наносим на плитку, а зубчатым шпателем размазываем клей по всей плитке равномерным слоем.
3. Начинаем укладку плитки на стену в месте намеченного центра. Для этого прикладываем плитку к стене и слегка вдавливаем ее, двигая в разные стороны с маленькой амплитудой.
4. Сразу клеим вторую таким же образом и вставляем два крестика между ними сверху и снизу.
5. Уровнем проверяем, чтобы обе плитки лежали в одной плоскости, если где-то что-то выступает – аккуратно постукиваем/вдавливаем ладонью. Если же какая-то плитка или ее часть ушла к стене, то снимаем плитку и наносим еще клея в то место, где его не хватает.
6. Еще раз проверяем плоскость.
7. Берем следующую плитку и повторяем пункты 2-6.

Старайтесь сразу убирать излишки клея с плитки и особенно между швов. Когда клей высохнет, это будет сделать гораздо трудней, не повредив поверхность плитки.

Как резать плитку стеклорезом, думаю, не стоит рассказывать. Мы живем в 21 веке, и купить нормальный плиткорез не проблема.  Замеряем расстояние от угла до последней уложенной плитки  минус шов и карандашом чертим на плитке линию отреза. Кладем плитку на плиткорез лицевой стороной вверх и орудуем плиткорезом, как написано в инструкции.

Если на облицовываемых плиткой стенах имеются розетки или выключатели, круглые отверстия в плитке делаются дрелью со специальной коронкой для кафеля.

Если нужно сделать другие отверстия в плитке неправильной формы, например под трубу от полотенцесушителя, нужно карандашом или маркером нанести предполагаемый контур, затем процарапать его стеклорезом и аккуратно плоскогубцами откусить ненужную часть маленькими кусочками.

Неровную кромку от выреза можно зачистить напильником.  Также можно орудовать и сверлом. По линии отреза просверливаются отверстия близко друг к другу.

Фото 3. Укладка первого слоя керамической плитки

На следующий день, когда клей схватится, можно приступать к укладке первого ряда керамической плитки. Он укладывается ДО напольной плитки. Процедура укладки первого ряда керамической плитки на стены абсолютно такая же, как и всех остальных рядов. Единственное, придется подрезать каждую плитку. Не забудьте перед этим снять профили.

Затирка швов керамической плитки

Перед тем, как начать затирку швов керамической плитки, необходимо ее почистить, а особенно вычистить швы между плитками. Для этого узким металлическим шпателем немного под углом проходим вдоль шва сначала под углом к одной плитке, затем к другой.

После этой процедуры сухой тряпкой, насколько это возможно протираем шов. Работать шпателем нужно аккуратко, чтобы не повредить покрытие плитки.

Когда вся поверхность подготовлена, можно приступать к затирке швов. Затирок много всяких разных, я выбрал Ceresit. Для затирки швов нам понадобятся: резиновый шпатель, влажная тряпка или губка, ведро чистой воды.

Резиновым шпателем затирка наносится по диагонали в шов плитки сначала слева направо, потом наоборот, чтобы шов заполнился затиркой как можно глубже и равномернее. Минут через 20, когда затирка подсохнет, нужно взять влажную тряпку, намотанную на палец и пройтись по швам, удаляя излишки затирки и стараясь сделать шов более равномерным.

На следующий день, когда все высохнет, сухой тряпкой протираем плитку. В идеале у вас все должно получиться красиво. 

Фото 4. Плитка с затертыми швами.

Технология облицовки

Схема укладки плитки на гипсокартон.

Стена подготовлена, произведена разметка, разведена клеящая масса – производится непосредственная наклейка кафеля.

Начало облицовки стен – грунтовка. Оклеиваемая плоскость покрывается глубоко проникающей грунтовкой за 10-30 мин до начала оклейки. Это позволит связать частицы пыли.
Наносится слой клея. Клей накладывается на небольшой участок поверхности стены и «разреживается» с помощью зубчатой стороны шпателя. Можно наносить клей непосредственно на поверхность плитки. Это целесообразно при использовании в качестве клеящей массы цементного раствора. Плитка при этом предварительно замачивается на 10-15 мин.
Кафельная плитка кладется на клеящую массу и придавливается, слегка подвигаясь в стороны для придания ей правильного положения

Очень важно правильно «отпозиционировать» первую плитку. По ней, в дальнейшем, будут выравниваться остальные

Для этого чуть выше первого ряда натягивается нитка. Она должна отставать от будущей кафельной поверхности на 2-4 мм. Эта нитка станет контрольным уровнем для точного выставления кафеля в нужное положение. Чаще всего облицовка стен начинается от дальнего, «видимого» угла. Сначала наклеивается нижний ряд, с опорой плитки на закрепленную «отбивочную» планку или брус.
Наклеиваются остальные плитки. Ширина горизонтальных и вертикальных швов регулируется с помощью специальных вставок – разметочных крестиков разной толщины. Можно использовать спички, клинышки и другие, удобные в конкретном случае приспособления. Правильность выравнивания кафеля по горизонтали и вертикали необходимо контролировать по возможности чаще. Выдавленную наружу клеящую массу из швов необходимо периодически зачищать, не допуская ее высыхания.
Наклеивается нижний ряд плитки. По необходимости подрезается. Это делается после укладки финишного покрытия пола или определения уровня его высоты. Для этого снимается «отбивочная» планка. Уже установленный кафель должен, при этом, прочно удерживаться на стене.
После окончательного высыхания клеящей массы производится затирание швов.

Подготовка поверхности

Облицовываемая стена должна быть без трещин, плоской и ровной, сухой, без пыли и жирных пятен. Обои заранее снимают. Вытаскивают из стены деревянные пробки. На окрашенных стенах сначала сбивают выступающие комки, а углубления шириной более 3 мм шпатлюют, зачищают шелушащиеся участки. Затем обрабатывают грубой шлифовальной шкуркой всю поверхность, чтобы повысить адгезию клея к стене, и, затем, промывают стену с мылом.

Вновь оштукатуренную стену облицовывают плиткой не ранее, чем через месяц. Все виды штукатурки грунтуют составами, повышающими адгезию клея и укрепляющими основание.

У стен, обшитых гипсокартонными плитами, проверяют прочность обшивки, а затем обрабатывают их, как крашеную стену или как штукатурку.

Старая плитка не будет мешать, если она надежно держится на стене. Расшатанные плитки удаляют, выемки шпатлюют. Поверхность обрабатывают шлифовальной шкуркой с крупным зерном, процарапав глазурь, затем промывают ее с мылом. На старой плитке клей сохнет дольше, поэтому швы расшивают минимум через 3 суток.

Деревянные панели обшивки лучше всего снять, а обшивку из тонкой фанеры снимают в любом случае. Для облицовки плиткой годится только водостойкая фанера толщиной не менее 12 мм. ДВП и обычные ДСП использовать рискованно, особенно в ванной, из-за их недостаточной влаго- и водостойкости. Панели крепят шурупами с интервалом 30 см. Неотделанную древесину покрывают масляной грунтовкой за пару дней до кладки плитки, иначе клей при высыхании может отслоиться.

Класс износостойкости

Первым и ключевым фактором при выборе напольной плитки в квартиру является класс ее износоустойчивости. Сопротивляемость истиранию – это физическое свойство отделочного материала, для измерения которого используют специальное устройство с абразивным вращающимся кругом. Механизм вплотную соприкасается с плиткой и запускается, чем дольше продержится покрытие до визуального износа, тем выше его класс. Износостойкость керамической плитки можно увидеть на упаковке с материалом, он обозначается индексом PEI и римскими цифрами от одного до пяти.

Основные классы сопротивляемости к истиранию:

• I класс – минимальная износостойкость, в результате чего видимые следы на плитке появляются уже через 100-200 оборотов абразивного диска. Такой отделочный материал не подходит для отделки пола в квартире, ведь срок его службы будет минимальным. Столь мягкое покрытие используют лишь в кладовке или ванной комнате.
• II класс – не трудно догадаться, что этот отделочный материал чуть крепче предыдущего, но видимые следы и потертости появляются уже после 500 оборотов. Плитку это класса сопротивляемости к истиранию можно использовать лишь в комнатах, где домочадцы ходят в мягких комнатных тапочках или босяком. В гостиной, коридоре и прихожей эту плитку использовать запрещено, так как это помещения с наибольшим трафиком передвижения.
• III класс износостойкости керамической плитки – оптимальное решение для жилых комнат, так как первые видимые следы на поверхности отделочного материала появляются лишь после 1500 оборотов. Что касается коридора и кухни, то это покрытие подойдет лишь для небольших семей с небольшим трафиком движения.
• IV класс – плитка с таким классом износоустойчивости способна выдержать до двух тысяч оборотов абразивного диска, благодаря чему ей нестрашны любые некоммерческие нагрузки. Такую плитку используют не только в квартирах, но и общественных местах, например, офисах, магазинах и кафе.
• V класс стойкости к истиранию – максимальный показатель для напольной плитки, способной выдержать тысячи оборотов диска без каких-либо внешних повреждений. Эта плитка служит идеальным напольным покрытием, но используется не в квартирах, а супермаркетах, вокзалах и бизнес-центрах.

При выборе напольной плитки в квартиру важно обратить внимание не только на ее износоустойчивость, но и влагопоглощение. На этот фактор влияет пористость материала и тип обжига, используемый при производстве отделочного покрытия. Плитка, влагопоглощение которой более 10% используется лишь в закрытых помещениях с невысокой влажностью, например, спальне или гостиной

Если влагопоглощение составляет 5-7%, то плитку можно применить для отделки балкона, а вот напольное покрытие, поглощение влаги у которого составляет менее 3% используют для отделки кухни и ванной комнаты

Плитка, влагопоглощение которой более 10% используется лишь в закрытых помещениях с невысокой влажностью, например, спальне или гостиной. Если влагопоглощение составляет 5-7%, то плитку можно применить для отделки балкона, а вот напольное покрытие, поглощение влаги у которого составляет менее 3% используют для отделки кухни и ванной комнаты.

Виды облицовочной плитки, ее преимущества

Облицовка керамической плиткой в несколько раз увеличит теплоемкость печи и придаст всему помещению неповторимый дизайн. Но чтобы облицевать ее по всем правилам, прежде всего, необходимо выбрать качественную плитку, обладающую особыми характеристиками:

• огнестойкостью;
• прочностью;
• жесткостью;
• теплоемкостью;
• экологичностью.

Выбранная со знанием дела керамическая плитка со временем не потеряет свою яркость и расцветку, будет удобна при монтаже и в уходе.

Существует несколько разновидностей керамической плитки, специально предназначенной для облицовки кирпичной печи. К ним относятся:

Схема конструкции облицовки.

• клинкерная плитка, состоящая из глины, красителей, шамота, разных плавителей;
• керамогранит, похож на клинкер, однако структура его монолитна;
• майолика, представляет собой цветную прессованную плитку, покрытую сверху глазурью;
• терракот имеет сходство с майоликой, только без нанесения глазури.

Важно знать, что от толщины используемой керамической плитки зависит ее теплопроводность и прочность облицовки. Оптимальным вариантом плитки для печи является квадрат со стороной 12 (см). Нежелательно для отделки печи использовать кафель, потому что от воздействия больших температур он может со временем растрескаться и отвалиться

Нежелательно для отделки печи использовать кафель, потому что от воздействия больших температур он может со временем растрескаться и отвалиться.

Подходящие основания для керамической плитки

По типу основания, которое можно использоваться под керамическую плитку, материал является универсальным. Керамику можно крепить на ЦСП, бетон, цементную стяжку, гипсокартон и старую и плиточную облицовку. Сами основания подразделяются на те, что специально подготавливают под укладку политики и универсальные. Большая часть поверхностей нуждается в предварительной подготовке.

Облицовка должна производиться по прочному и ровному основанию

Цементная плита

Цементные плиты образуют готовое под облицовку плиткой основание. Из всех листовых материалов это наиболее дорогой вариант, но высокая прочность делает такое основание самым подходящим для керамической облицовки. ЦСП можно укладывать на пол и крепить на стены в любых помещениях, в том числе с высокой и влажностью, где материал основания защищают при помощи гидроизоляции.

ЦСП

Гипсоплиты из стекловолокна

Стекловолокнистые гипсоплиты – это не привычный ГВЛ или ГКЛВ. Этот материал специально предназначен в качестве основы под керамическую облицовку. Нагрузка, которую выдерживает такое основание несколько ниже, чем для ЦСП из-за меньшей твердости и прочности – это стоит учесть. Особенность структуры плиты заключается в наличии сердечника, пропитанного водоотталкивающим составом и влагостойкого покрытия. Поэтому такую плиту применяют в помещениях с высокой влажностью. Стекловолокно в составе плиты дополнительно укрепляет ее. Чтобы основание было влагостойким, не стоит забывать про качественную заделку стыков силиконовым герметиком.

Стекловолокнистые гипсовые плиты

ГКЛВ

Влагостойкий гипсокартон выполнен в зеленом или голубом цвете. Это универсальное основание под покраску, обшивку панелями и поклейку обоями. Несмотря на название, ГКЛВ в некоторой степени уязвим перед влагой, поэтому требует гидроизоляционной защиты при использовании в ванной.

Влагостойкий гипсокартон

ГВЛ

Обычный гипсокартон применяется в качестве основания под керамическую плитку в помещениях с сухим и умеренно влажным микроклиматом. При повышенной влажности необходимо выполнить качественную гидроизоляцию.

Обычный ГВЛ

Бетон

Бетонное основание – одно из универсальных типов, предназначенных и пород керамическую плитку. Процесс укладки не вызывает сложностей при ровности основания.

Укладка по бетонному основанию

Цементная стяжка

Этот тип основания является надежным и прочным вариантом для плитки. При этом сама стяжка изготавливается по любому основанию. Стяжка изготавливается при необходимости выравнивания пола и стен, а также для устройства уклона в душевой. Стяжка может потребоваться при формировании основания неправильной формы, например круглой колонны. Недостатком этого варианта устройства основания является долгое высыхание стяжки.

Укладка по цементной стяжке

Существующая керамическая облицовка

Укладка нового керамического покрытия непосредственно поверх существующего старого возможна на цементный раствор. Это позволит сэкономить на затратах и времени работы. Главное условие – старая облицовка должна быть прочно закреплена по всей стене, при этом вертикальная поверхность должна быть идеально ровной. Стоит помнить, что в результате такой укладки увеличится толщина покрытия. Чтобы новая политика прочно закрепилась на таком и основании, старую обрабатывают наждачкой, обеспечивая тем самым лучшую адгезию с цементным раствором.

Укладка поверх старой плитки

Конечный этап – заполнение швов

Нужно понимать, что облицовка стен плиткой – это только часть необходимого процесса. Далее следует затирка швов.

Заполнение швов керамической плитки

Поступают таким образом:

Дают плитке вылежаться в течение суток. Замазку подбирают необходимого цвета.
С помощью резинового шпателя – смесь переносится на швы. Делать это нужно уверенно, тщательно заполняя все промежутки.
Сразу подбирают лишнее и протирают лицевую сторону материала. Но нельзя трогать сам шов. Если это будет конечный этап, то следует сформировать красивый промежуток. Для этого можно провести между элементами пальцем. Хотя, когда работы предстоит много, это не самый лучший вариант. Существует специальный инструмент, который позволяет работать быстрее. На заметку! Для формирования швов может применяться обрезок электрического кабеля

Важно подобрать необходимый диаметр, чтобы он не удалял излишки затирки.
Если работы проводятся на объектах повышенной влажности, дополнительно используется герметик. Его наносят при помощи пистолета

Подбирают такой состав, который будет подходить для конкретного процесса.
Когда швы подсохнут – удаляют излишки. Это делается влажной тряпкой.

Облицовка плиткой позволяет получить красивую и надежную поверхность. Главное, чтобы все делалось с соблюдением необходимых правил и без излишней спешки.