Облицовка печи

Облицовка изразцами готовой печи

Теперь, расскажем о втором варианте – облицовка старой (уже
действующей, работающей) печи изразцами.

В таком случае, керамические изразцы укладываются по
следующей схеме:

в кирпичной кладке рабочей печи высверливаются отверстия для
связки кладки и изразцов;

в проделанные отверстия заводятся саморезы с проволокой. Они
будут связующим элементом, удерживающим изразцы на поверхности печи или камина;

Крепление изразца к кирпичной кладкеПримечание. Для крепления проволоки в кладке следует использовать короткие саморезы с нанесенным на них клеем. При этом заводить их нужно не ударным способом, а именно вкручиванием.

закрепление стальных штырей на проволоку;

установка изразца на штырь и последующее загибание верхнего
края штыря;

заполнение пространства между изразцами сухим раствором.

Заполнение камеры изразца сухим растворомПримечание. Строительный рынок предлагает современные растворы для приклеивания изразцов к кирпичной поверхности. Такой клей выдерживает значительную температуру и способен удержать без деформации
изразцовою отделку с учетом существенного веса плитки.

Как крепить изразцы к печи (готовой) показано на видео

Изразцы для камина и печи способны долго сохранять свое
очарование при наличии должного ухода. Он заключается: в своевременном
протирании изразцов от пыли, копоти, и замене (реставрации) поврежденных
элементов.

Красивая отделка печи: облицовка изразцами

Большой популярностью пользуется красивая отделка печей изразцами, которые представляют собой специальный материал, предназначенный для облицовывания наружных поверхностей печей. Различают прямые (стенные) и угловые изразцы. Прямые изразцы применяются для облицовывания стен печи, а угловые — непосредственно для облицовывания углов.

 

В зависимости от формы изразцы бывают закладными (цокольными), гладкими (лицевыми), палочными, карнизными, а также венцовыми.

 

Лицевая сторона изразца чаще всего бывает покрыта глазурью. Если глазированное покрытие отсутствует, то такие изразцы называют терракотовыми.

 

Оборотная сторона изразца образует особую коробку (румпу), которая перед укладкой тщательно заполняется межигоркой, кирпичным щебнем и раствором.

Перед укладкой каждый изразец следует примерить к соседнему, находящемуся с ним в одном ряду, осуществляя одновременно подрубку и притесывая его по высоте и ширине. Неровные кромки после подгонки должны быть отшлифованы на точильном камне.

 

Каждый горизонтальный ряд облицовки следует начинать с установки угловых изразцов, после чего нужно подобрать и подогнать сперва насухо все элементы ряда. Особенно внимательно необходимо устраивать первый (нижний) ряд, от которого будет производиться облицовывание всей поверхности.

Точность установки изразцов проверяют с помощью отвеса и правила с уровнем. Они должны быть выставлены строго по горизонтали и вертикали.

 

Каждый горизонтальный ряд облицовки должен быть установлен одновременно с кладкой основного массива. Предварительно каждый изразец следует смачивать, опуская его в ведро с водой. Первоначально необходимо правильно выставить два угловых изразца, подкладывая под их румпы густой глиняный раствор. Затем насухо установить промежуточные изразцы. При этом нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы, образованные боковыми кромками, плотно примыкали друг к другу без заполнения их раствором. Если ряд подобран правильно, то установленные насухо изразцы нужно снять, а затем поочередно укладывать их уже на раствор.

Первыми должны быть установлены элементы, которые примыкают к угловым. Для надежной фиксации изразца на месте промежутки между вертикальными гранями румп должны быть тщательно заполнены щебнем на глиняном растворе. Между изразцами появится валик глиняного раствора, который будет способствовать удержанию их на месте.

 

Дальнейшее крепление изразцов между собой и с кирпичной кладкой осуществляют с помощью стальных штырей, печной проволоки и кляммеров. Через отверстия, находящиеся на горизонтальных полках румпы, следует пропустить вертикальные штыри из стальной проволоки (4-5 мм). Длина штырей должна быть на 20-30 мм больше высоты тыльной части изразца (румпы).

 

Выступающие концы штырей нужно загнуть и стянуть перевязкой, скрученной из трех печных проволок. Проволочная перевязка должна быть закручена гвоздем, пропущенным между рядами проволоки.

Это будет способствовать обеспечению наиболее плотного сжатия изразцов друг с другом. Затем на верхний и нижний концы стального штыря, находящегося внутри румпы, следует надеть петли из печной проволоки, предварительно проверив, что ее концы располагаются против шва кирпичной кладки.

 

Концы петель необходимо зажать между рядами кладки и качественно загнуть. Между собой они должны быть закреплены кляммерами из полосового железа. Такое крепление должно производиться не только в горизонтальных, но и в вертикальных рядах. Румпы следует тщательно заполнить кирпичным щебнем на тощем глиняном растворе. При обработке наплывов на краях изразцов может возникнуть нарушение слоя глазури, поэтому в процессе кладки изразцы без каких-либо видимых повреждений должны быть установлены в ряды, располагающиеся на уровне зрения человека среднего роста. В рядах ниже уровня зрения производить укладку следует поврежденными кромками вниз, а выше — поврежденными кромками вверх.

При тщательной подгонке вертикальные швы на облицованной поверхности печи практически не будут заметны. Учитывая возможную осадку печи, толщина горизонтальных швов должна составлять 2-3 мм. После просушивания швы необходимо расшить мелом, разведенным в воде с яичным белком, или алебастровым раствором. Облицованную поверхность печи после просушивания и расшивки следует тщательно протереть тряпкой с сухим мелом или алебастром.

Облицовка печки плиткой своими руками

Рассмотрим, как обложить печку плиткой своими руками. Отделочные работы проводятся в следующем порядке:

1. На поверхности печи фиксируется штукатурная сетка из оцинкованной стали с ячейкой 25 – 50 мм. Наличие антикоррозионного покрытия обязательно — в противном случае металл начнет ржаветь, и штукатурка будет отслаиваться и крошиться. В качестве крепежа следует использовать гвозди, забиваемые в швы между кирпичами. Шаг между ними должен составлять 20 – 30 см, вокруг устья, дверок и на участках с особенно интенсивным нагревом — 10 – 15 см.
2. На наружных углах следует закрепить перфорированные уголки.
3. Далее печь оштукатуривают.

Раствор наносят в два слоя:

• Первый — набрасывают мастерком, не заботясь о выравнивании. Затем нужно подождать, пока раствор подсохнет.
• Второй слой тоже наносят мастерком, но аккуратно, и при этом тщательно разравнивают правилом. Толщина его должна быть такой, чтобы штукатурная сетка полностью скрылась. Оштукатуренные поверхности должны быть не только ровными, но и строго горизонтальными/вертикальными, для чего в процессе разравнивания следует пользоваться уровнем и отвесом.

Отделка печи своими руками в доме

Напоследок штукатурку обрабатывают затиркой.

К дальнейшим действиям следует переходить только после того, как раствор естественным образом высохнет. Об этом можно узнать по исчезновению влажных разводов и по изменению тона на более светлый.

Следующий этап — разгонная топка. Она состоит в том, что печь сначала топят помалу (закладывают щепу, бумагу и пр.), потом все более интенсивно, плавно увеличивая температуру. Весь процесс должен растянуться на 2 – 3 дня. За счет постепенного прогрева штукатурка полностью высохнет и при этом не растрескается.

Теперь можно приступать к наклеиванию плитки.

Если плитка образует мозаичный рисунок, выложите его сначала на полу и пронумеруйте каждую деталь. Этот шаг поможет избежать путаницы при укладке.

Заблаговременно нужно обзавестись специальными крестиками для изготовления швов равной ширины. Также в этом качестве можно использовать обрезки гипсокартона.

Законченная облицовка печи керамической плиткой

Монтаж плитки производится в таком порядке:

1. К стенке печи внизу прибивают ровную строго горизонтальную рейку (установка контролируется уровнем), так чтобы расстояние от нее до пола равнялось высоте плиточного ряда. Служа ориентиром, эта рейка обеспечит ровность кладки. Если же в качестве ориентира использовать пол, то возникает вероятность положить плитку косо, поскольку он часто бывает кривым.
2. Начиная с угла, на стену гладким шпателем намазывают плиточный клей, который затем распределяют и выравнивают шпателем зубчатым.
3. К намазанному клеем участку стены плотно прижимают плитку, придавая ей с помощью пузырькового уровня строго вертикальное положение.
4. Рядом приклеивают следующую плитку, поместив между ней и первой плиткой пластиковый крестик или фрагмент гипсокартона. Эти элементы нужно применять во всех швах — как вертикальных, так и горизонтальных. Выступивший между плитками клей нужно сразу удалить, пока он не схватился.

Выложив таким образом 3 или 4 ряда, необходимо проверить кладку отвесом и уровнем, а затем выдержать паузу до полного схватывания клея. Если выложить за один раз больше плитки, она вся может сдвинуться под собственным весом.

Изразцы для печи

Нижний ряд (вдоль самого пола) укладывают в самом конце, при необходимости подрезая плитку снизу. По завершении работ свежеуложенную облицовку оставляют в покое на несколько дней, давая ей возможность полностью высохнуть. Этот процесс должен происходить естественным образом — топка печи не допускается.

Остается специальным составом выполнить затирку швов. Используемый инструмент — резиновый шпатель. Подсушив затирку в течение 0,5 – 1 часа, излишки ее стирают смоченной в воде губкой.

С этого момента до начала эксплуатации печи должно пройти хотя бы 7 дней. Первая топка должна быть разгонной: в течение 2-х дней нужно постепенно выходить на полную мощность, начав с небольших порций картона, щепы и тому подобного топлива.

Минус металлической печи в том, что она не держит тепло, кроме того, об нее можно обжечься. Но кирпичная рубашка решит эти проблемы. Как обложить железную печь кирпичом, читайте внимательно.

Классификация дровяных печей для дачи длительного горения представлена здесь.

Хотите построить русскую печь? Это мероприятие не из простых. Данная инструкция поможет вам в этом деле. От приготовления раствора для кладки до ввода в эксплуатацию.

Облицовка печей изразцами и фото облицованных печей

Нередко поверхность печей облицовывают печными изразцами или глазурованными плитками.

Посмотрите на фото печей с изразцами: многие из них выглядят настоящими шедеврами.

Перед облицовкой печей изразцами необходимо произвести подбор и отсортировать изразцы. Они должны быть подобраны согласно оттенкам цвета глазури, а также по высоте и ширине.

Перед тем как правильно облицевать печь, каждый изразец следует примерить к соседнему, находящемуся с ним в одном ряду, осуществляя одновременно подрубку и притесывая его по высоте и ширине. Неровные кромки после подгонки должны быть отшлифованы на точильном камне.

Каждый горизонтальный ряд облицовки следует начинать с установки угловых изразцов, после чего нужно подобрать и подогнать сперва насухо все элементы ряда. Особенно внимательно необходимо устраивать первый (нижний) ряд, от которого будет производиться облицовывание всей поверхности.

Каждый горизонтальный ряд облицовки должен быть установлен одновременно с кладкой основного массива. Предварительно каждый изразец следует смачивать, опуская его в ведро с водой. Первоначально необходимо правильно выставить два угловых изразца, подкладывая под их румпы густой глиняный раствор. Затем насухо установить промежуточные изразцы. При этом нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы, образованные боковыми кромками, плотно примыкали друг к другу без заполнения их раствором. Если ряд подобран правильно, то установленные насухо изразцы нужно снять, а затем поочередно укладывать их уже на раствор.

Первыми должны быть установлены элементы, которые примыкают к угловым. Для надежной фиксации изразца на месте промежутки между вертикальными гранями румп должны быть тщательно заполнены щебнем на глиняном растворе. Между изразцами появится валик глиняного раствора, который будет способствовать удержанию их на месте.

Дальнейшее крепление изразцов между собой и с кирпичной кладкой осуществляют с помощью стальных штырей, печной проволоки и кляммеров. Через отверстия, находящиеся на горизонтальных полках румпы, следует пропустить вертикальные штыри из стальной проволоки (4-5 мм). Длина штырей должна быть на 20-30 мм больше высоты тыльной части изразца (румпы). Выступающие концы штырей нужно загнуть и стянуть перевязкой, скрученной из трех печных проволок. Проволочная перевязка должна быть закручена гвоздем, пропущенным между рядами проволоки. Это будет способствовать обеспечению наиболее плотного сжатия изразцов друг с другом. Затем на верхний и нижний концы стального штыря, находящегося внутри румпы, следует надеть петли из печной проволоки, предварительно проверив, что ее концы располагаются против шва кирпичной кладки. Концы петель необходимо зажать между рядами кладки и качественно загнуть. Между собой они должны быть закреплены кляммерами из полосового железа. Такое крепление должно производиться не только в горизонтальных, но и в вертикальных рядах. Румпы следует тщательно заполнить кирпичным щебнем на тощем глиняном растворе. При обработке наплывов на краях изразцов может возникнуть нарушение слоя глазури. Поэтому в процессе кладки изразцы без каких-либо видимых повреждений должны быть установлены в ряды, располагающиеся на уровне зрения человека среднего роста. В рядах ниже уровня зрения производить укладку следует поврежденными кромками вниз, а выше — поврежденными кромками вверх.

При тщательной подгонке вертикальные швы на облицованной поверхности печи практически не будут заметны. Учитывая возможную осадку печи, толщина горизонтальных швов должна составлять 2-3 мм. После просушивания швы необходимо расшить мелом, разведенным в воде с яичным белком, или алебастровым раствором. Облицованную поверхность печи после просушивания и расшивки следует тщательно протереть тряпкой с сухим мелом или алебастром.

Выравнивание пола

При наличии бетонного пола можно использовать специальную строительную смесь или раствор из цемента с песком. Применение второго варианта подразумевает процесс, аналогичный обычному оштукатуриванию.

Но если останавливать свой выбор на строительной смеси, то необходимо знать технологию проведения работ. Приготовить такой раствор труда не составит, так как на каждой этикетке производитель печатает инструкцию по правильному замесу. Там же по стандарту указывается и толщина слоя, которую можно класть в ванной на пол, и сколько ему понадобится времени для того, чтобы высохнуть. Если же бетонная поверхность имеет поры, трещины, стыки и зазоры, то необходимо подумать и о гидроизоляции. Чтобы смесь и основание хорошо сцепились между собой, применяют грунтовку, которой изначально обрабатывается напольная поверхность.

Следующим этапом идет вычерчивание уровня по всему периметру помещения. Это можно осуществить при помощи водяного строительного уровня. Его конструкция представляет собой тонкий шланг с прикрепленными к нему градуированными колбами. Принцип измерения построен на основе сообщающихся сосудов, то есть колбы наполняются водой и выставляются по периметру. Для проведения качественных измерений лучше выполнять их вдвоем с напарником, один из которых будет заниматься разметкой на стене, а второй выравнивать по разметкам колбы. Далее полученные точки соединяются линейкой в одну сплошную линию.

Полученные горизонтали служат основой для установки маятниковых реек. После этого поверхность заливается полученным раствором.

Если начнут образовываться воздушные пузыри, их можно удалить при помощи игольчатого валика. Направление, которое необходимо соблюдать при проведении выравнивания пола, от дальней стены к двери.

Но в старых домах часто на пол клали дерево. Сложность такого покрытия заключается в том, что древесина не имеет жесткой структуры, значит, плитку на пол класть будет затруднительно. Если напольную плитку положить на старые и гнилые доски, то она очень быстро растрескается.

Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о замене старых досок на новые, толщина которых должна быть не меньше 2,5 см. Следует не забыть и о защите против грибка, плесени и гниения. Для этого необходимо провести вскрытие специальными растворами. Снова нужен слой гидроизоляции под плитку на пол в ванной.

Выравнивание деревянных полов происходит при помощи той же строительной смеси. Но перед тем, как залить поверхность, при помощи гвоздей или кусочков кирпича на расстоянии в 5 мм крепится строительная сетка. Только после этого она сверху покрывается выбранной смесью. Среднее время высыхания такого пола составляет 28-30 дней, затем можно будет проводить дальнейшие работы.

Виды плитки

Правильный выбор облицовочного материала — залог ее долговечности и хорошей теплоотдачи. Какой плиткой можно самостоятельно обложить печку или камин?

1. Клинкерная плитка сделана на основе сланцевой глины, поэтому имеет схожий с шамотным кирпичом коэффициент линейного расширения. Клинкер отличается высокой жаропрочностью и уникальной механической прочностью. Обладает широкой цветовой гаммой, от совсем светлых до цветных оттенков. Клинкерную плитку часто используют для облицовки печей с высокой и неравномерной температурой поверхности. Цена на клинкер довольно высока, но ее эксплуатационные качества отличные, и благодаря небольшим размерам, обложить ей печь можно своими руками.
2. Терракот — керамическая плитка, сделанная с помощью высокотемпературного прессования. Имеет пористую структуру, благодаря которой печь дышит, а также отличается высокой прочностью. Оттенки терракота близки к натуральной керамике, поверхность матовая. Недостаток терракота — склонность к появлению пятен от испарения влаги, высолов.
3. Майолика — аналог терракота, покрытый сверху цветной глазурью совершено разных цветов. С помощью терракотовой плитки можно создать удивительные композиции и воплотить любые дизайнерские решения. Несмотря на то, какой сложной и вычурной может показаться эта плитка, положить ее своими руками несложно.
4. Керамогранит — материал, обладающий повышенной прочностью к статическим нагрузкам и практически нулевой влагопроницаемостью. При этом он достаточно хрупок, при точечных ударах может потрескаться. Получают керамогранит методом сухого прессования каолиновых глин. Керамогранитная плитка представлена огромным количеством коллекций и разнообразием оттенков и текстур.
5. Кафель — наиболее дешевая керамическая плитка, вместе с тем часто используемая для отделки печей. Основная сложность при отделке печей кафелем заключается в том, чтобы компенсировать разный коэффициент температурного расширения. В остальном кафельная плитка — отличный выбор, она недорогая, представлена в различных цветовых решениях, большинство коллекций комплектуются декоративными элементами, позволяющими создать неповторимый интерьер в доме.

На фото показаны варианты, какой плиткой можно обложить печку.

Видео: как обложить печку плиткой «терракот»

Важно не только правильно подобрать плитку, но и использовать для ее кладки подходящий раствор. Обычный цементно-песчаный для этой цели не годится из-за разницы в температурном расширении

При укладке он прочно схватывается с кирпичом и плиткой. Нагреваясь, кирпич увеличивается в размерах, при этом слой раствора трескается, а следом может расколоться и плитка. Циклы нагрева-охлаждения рано или поздно разрушать такую облицовку

Обычный цементно-песчаный для этой цели не годится из-за разницы в температурном расширении. При укладке он прочно схватывается с кирпичом и плиткой. Нагреваясь, кирпич увеличивается в размерах, при этом слой раствора трескается, а следом может расколоться и плитка. Циклы нагрева-охлаждения рано или поздно разрушать такую облицовку.

Не подходит и глиняный раствор для кладки печи. Он не обладает прочной структурой, а благодаря сходному материалу будет расширяться вместе с кирпичом, плитка же сохранит размеры. В итоге сцепление между ними ухудшится, и плитка отвалится.

Оптимальное решение — использовать специальный плиточный клей, обладающий жаропрочностью и пластичностью. Опытные печники для облицовки печей своими руками советуют использовать составы Плитонит СуперКамин для облицовки и штукатурки российского производства, сделанного на основе разработок немецкого концерна MC-Bauchemie, или финский состав SkanfixSuper.

Технологии облицовки металлических печей кирпичом

Существует несколько вариантов обкладывания кирпичом печного металлического оборудования. Помимо устройства тепловых экранов это может быть сплошная облицовка. Её используют тогда, когда хотят придать печке привлекательное декоративное оформление. Не менее распространена и технология кладки конвекторов.

Для сплошной облицовки используют в основном два вида кирпича:

Шамотный

Клинкерный

Какой раствор можно использовать для кладки

При облицовке печей кирпичом можно использовать три вида растворов:

1. Цементный с добавлением клеевого состава;
2. Состав из глины и песка;
3. Цементная смесь с добавлением шамотной глины.

Второй состав используют для керамогранита. Раствор из глины и песка считается классическим вариантом для печной кладки. Перед началом работы его проверяют на пластичность. Раствор должен легко сворачиваться в жгут и склеиваться в кольцо. При этом на его поверхности не должно появляться трещин.

Мнение эксперта
Макаров Евгений Васильевич
Профессиональный печник и строитель бань под ключ

Пластичность раствора регулируется содержанием в нём песка. При его приготовлении необходимо учитывать жирность глины. Перед замешиванием её предварительно замачивают на несколько дней, после чего протирают через мелкое сито. Песок перед добавлением в размоченную глину предварительно просеивают. Его содержание в растворе в среднем составляет 30%.

В некоторых случаях допускается добавлять к этим компонентам немного цемента. Он повышает прочность состава. При обкладки металлических печей, имеющих временную или ненадёжную конструкцию, раствором скрепляются только нижние ряды кирпичей. Верхние кладутся насухо.

Кладка

Первый ряд кирпичей укладывается всплошную. Во втором ряду оставляют на каждой стенке по два отверстия шириной в полкирпича. Такие же отверстия делаются в предпоследнем верхнем ряду. Проём топки печи делается таким, чтобы ничего не мешало открыванию дверцы печи. Его верхние края укрепляют металлическим уголком.

Размер швов между кирпичами при облицовке печей должен составлять 3-5 мм. После завершения работы раствору необходимо дать 1-3 дня для высыхания. После чего с поверхности удаляются излишки раствора.

Советы по облицовке

• Обкладывать печи кирпичом можно только после полного застывания фундамента. В противном случае есть риск расползания основания под большой нагрузкой. Фундамент должен быть шире печи после облицовки её кирпичом на 25 см с каждой стороны.
• Расстояние от дверцы топки печей, расположенных в предбаннике, при открывании не должно быть меньше 1,25 см от стены или двери в парную. От печи до перегородок необходимо оставлять не менее 3 см.
• Для улучшения адгезии кирпичей с раствором перед укладкой их нужно обильно смочить или погрузить на некоторое время в воду.

Технология облицовки печи керамической плиткой

Поверхность печи должна быть ровная, сухая, чистая, без остатков раствора. От того насколько хорошо подготовлено основание под плитку, будет зависеть всё качество работы. Итак, очищаем кирпич от раствора, грязи и пыли. Для этого применяем шпатель, металлическую щётку или маленькую «болгарку» со специальной насадкой для чистки поверхностей.

Швы между кирпичами следует «процарапать» гвоздём или шпателем на глубину 5-10 мм. Это делается для лучшего сцепления плитки с поверхностью печи. После всех этих манипуляций вся площадь печки протирается влажной тряпкой, то есть удаляется мельчайшая пыль, которая плохо сказывается на адгезии (прилипании).

Если поверхность печи не ровная, то придётся её выровнять при помощи того же термостойкого клея, предварительно смочив кирпич. Используем для этого обычный бытовой распылитель. Наша цель – добиться наибольшей ровности тех поверхностей, которые будем облицовывать плиткой. Чем лучше и ровнее поверхность – тем проще будет работать и красивее будет результат.

Монтаж сетки на печь

Следующий этап – это монтаж металлической сетки на поверхность печи. Крепится она при помощи дюбелей или саморезов в шов кирпичной кладки. Расстояние между дюбелями 30 – 50 см., в зависимости от конфигурации и площади

Особое внимание следует уделить району дверцы и плиты (если она есть). В этих местах происходит большой температурный перепад во время топки печи и между ними. Значит, именно здесь необходимо делать лучшее основание для крепления плитки

Значит, именно здесь необходимо делать лучшее основание для крепления плитки.

Размер ячейки у сетки нужен небольшой. 10-15 мм будет самым оптимальным вариантом. Ещё для более быстрой подготовки основания можно применить сетку из стеклоткани. Вариант вполне практичен на относительно ровных поверхностях. Стеклоткань, как известно, не горит и выдерживает высокую температуру, так что применить этот материал вполне разумно.

Если у Вас плитка имеет рисунок, то её сначала выкладывают на полу, для быстроты и удобства в основной работе. Затем готовят клей в небольшом количестве, так как первым делом надо «набить руку», и уже потом браться «за объёмы».

Наносится клей на плитку зубчатым шпателем, и равномерно разравнивается по тыльной поверхности плитки. Затем плитка плотно прижимается к печи и как бы прокручивается слегка из стороны в сторону вокруг своей оси. Такие манипуляции способствуют лучшему приклеиванию материала. Некоторые мастера наносят клей определённой площади на саму поверхность печи. А уже затем укладывают сразу несколько плиток. Тут, как говорится, выбор за Вами.

Любая облицовка печи плиткой или декоративным камнем всегда начинается снизу. Первый нижний ряд должен быть выложен идеально ровно, так как именно на него будут ровняться все последующие плитки

Этому моменту следует уделить особое внимание

Затем, ряд за рядом, поднимаются вверх. Уровень горизонта проще всего контролировать при помощи лазерного уровня. Очень удобная штука. Кто к нему привык, без этого прибора, работать будет уже сложно, если не проблематично. Но если такого «агрегата» нет, то обычный пузырьковый уровень – идеальный помощник. Плоскость кладки плитки нужно контролировать правилом (строительный инструмент для контроля вмятин, выпуклостей и не только).

Если требуется подрезка плитки, то необходимо применять для этих целей плиткорез. При его отсутствии можно воспользоваться «болгаркой» с диском по камню или обычным стеклорезом. Правда, стеклорезом ещё надо научиться работать и не оставлять на материале несколько полос. То есть проводить надо только одну линию, как при резке стекла. Здесь тоже нужна определённая сноровка.

Отрезанные стороны плитки надо укладывать во внутренние углы (если есть) или в те места, где они «не бросаются в глаза». Все внешние углы печи следует облицовывать только цельными плитками, чтобы сохранить всю красоту и эстетику.

При облицовке печки, следует всегда оставлять между плитками определённый размер шва. Это хорошо в плане теплового расширения и в плане красоты. Для этого обычно применяют пластиковые крестики или при облицовке терракотом, используют кусочки гипсокартона. Широкий шов при использовании гипсокартона – довольно модный на сегодня и красивый вариант отделки печи.