Монтаж аэратора
Чтобы установить устройство подающее воздух в септике потребуется купить компрессор и трубы для изготовления трубопроводов, после чего собрать аэратор:
- Нужно подумать о том, чтобы жидкость из очистного устройства не могла проникнуть в компрессор. Для этого его устанавливают в герметичный отсек;
- Аэратор устанавливают в емкость септика, в котором происходит разложение органики;
- Аэратор и воздушный насос соединяют воздуховодами;
- В конце работы монтируют воздушный насос, служащий для перемещения жидкости между разными отсеками очистной установки.
Для продолжительной работы самодельного аэратора помните, что все его части нужно делать из материала стойкого к коррозии и воздействию агрессивной жидкости. Для этого хорошо подходит пластик, его легко обрабатывать, он надежен и имеет достаточную прочность.
Если вы делаете аэратор с прерывистым принципом работы, то нужно предусмотреть чтобы в момент прекращения подачи воздуха отверстия перекрывались, иначе в устройство будет проникать жидкость и мелкие частицы ила.
Инженер Филимонов Сергей Иванович
Картинка 3. Размещение трубок аэратора
Выбор места для септика
Если вы планируете установить септик на даче своими руками, то вам необходимо разумно выбрать расположение, которое будет соответствовать всем санитарным нормам. Какие это правила:
- Устройство должно находиться на дистанции больше 5 метров от дома и 3 метров от хозяйственных построек;
- Расстояние от дороги лучше делать больше, чем 2 метра;
- Также стоит учесть, что далеко от дома его ставить неразумно, так как трубопровод выльется в копеечку, поэтому оптимальная дистанция – 15 метров;
- Нужно выбирать правильное расстояние между септиком и местами забора воды, не только на вашем участке, но и соседском.
Общий принцип организации индивидуальной канализации
Когда септик готов к работе, устанавливаются общие правила его использования для каждого члена семьи. Небольшие объемы резервуаров требуют более внимательного отношения к количеству используемых литров. Чтобы произошла частичная фильтрация воды нужно трое суток. Поэтому следите, чтобы за 72 часа емкости были не переполнены.
Не выбрасывайте в раковину плохо или совсем не разлагающиеся элементы. Только органика подходит для этого метода избавления от нечистот. Если чистка камер планируется самостоятельно, тогда ил из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и землей. Через пару лет они превратятся в прекрасное удобрение.
Не откладывайте на завтра проблему утилизации стоков, приступайте к планированию модели уже сегодня. Так как сделать септик из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее создать автономную канализацию на даче с минимальным капиталовложением.
Дачная канализация без откачки стоков – схема устройства
Сделав септик из еврокубов своими руками, вы получите в свое распоряжение надежную и достаточно экологичную «мини-канализацию». В основе ее работы лежит отделение (механическое) крупных частиц отходов, имеющихся в сточных водах. Оно становится возможным благодаря двухуровневой конструкции септика, которая обеспечивает так называемое «явление перелива».
Схема функционирования системы выглядит так:
- От сантехоборудования сточные воды по трубам идут в первый контейнер. В нем происходит отделение тяжелых фракций, которые опускаются на дно пластиковой емкости.
- Когда уровень отходов достигает некоторого определенного уровня (его величина зависит от объема используемых еврокубов), они перемещаются в соседний контейнер. Перетекание крупных частиц обеспечивается тем, что между емкостями предусматривается некоторый перепад высот.
- По дренажной трубе отходы из второго контейнера отводятся в землю. Труба, заметим, монтируется примерно на 20 сантиметров выше от дна емкости. На ее конец обязательно монтируют обратный клапан. Он предотвращает вероятность обратного затекания в трубу сточных вод.
Схема функционирования канализационной системы
Часто в еврокубы добавляют специальные биологические активаторы. Они формируют в емкостях особую среду, которая эффективно расщепляет сточные воды. Использование активаторов обеспечивает получение отходов с минимальным объемом нерастворенных фракций (не более 0,5 % от общего количества стоков). За счет этого в землю попадает сточная вода, которая окружающей среде не причиняет никакого ущерба.
Улучшить не требующую откачки отходов очистительную систему для дачи можно посредством сооружения полей фильтрации на своем загородном участке либо дренажного колодца. Как видим, сделать по-настоящему эффективную «частную канализацию» для дачи вполне реально.
Выбор септика для дома и дачи
При выборе в магазине канализационной накопительной емкости необходимо учесть множество факторов. По неопытности здесь почти так же сложно, как при решении вопроса из чего делать стены частного дома при самостоятельном его возведении. Первое, что надо выяснить – это уровень промерзания почвы. Большая часть септика должна находиться ниже точки замерзания, иначе вода в резервуаре зимой замерзнет и разорвет корпус.
При этом практически каждая накопительная емкость имеет горловину, выступающую над основной частью. Она предназначена для обслуживания резервуара. Крышка на ней должна находиться над землей, а сама горловина – полностью в грунте. В противном случае ему также грозит промерзание. Все эти габаритные параметры нужно заранее просчитать.
Экопром U
Второй момент – это объем накопительных септиков для обустройства автономной канализации. Резервуар надо подбирать из расчета по 150–200 литров в сутки на человека. Если накопитель выбирается на дачу, куда семья приезжает только по выходным, то эту цифру можно немного занизить. Но чем больше будет бак, тем реже придется заказывать ассенизаторскую машину. Однако по мере увеличения размеров растет и стоимость отстойника.
FEKABOX
Третий фактор – септики должны иметь рядом место для подъезда автоцистерны ассенизаторов. Чтобы выкачать стоки, им нужно ставить свою машину в пределах 2–3-х метров от емкости. При этом выбирать для декорирования накопителя различные фасадные термопанели с клинкерной плиткой или декоративный кирпич тоже не стоит. Особо смотреть на эту красоту водителю ассенизаторской бочки некогда. А вот повредить ее он может легко.
RODLEX
Четвертый фактор – месторасположение отстойника. Если резервуар герметичен, то располагать такие септики разрешено прямо у дома и грядок на огороде. Это не выгребная яма, которую по санитарным нормам необходимо удалять от всего как можно дальше. Здесь главное следить, чтобы емкость не оказалась переполнена. Для этого септический бак стоит подбирать с поплавковым датчиком. Он заранее просигнализирует о необходимости вызова ассенизаторов.
И последнее – гидроизоляция. Пластиковым корпусам она не нужна. Необходимо лишь тщательно загерметизировать место ввода в резервуар канализационной трубы из дома. Для этого хватит силиконового герметика и резиновой манжеты. Все достаточно просто, это не мембранная кровля, которую следует укладывать при строгом соблюдении технологии в несколько слоев. Пластиковый накопитель для стоков устанавливать гораздо проще.
Пластиковые септики: плюсы и минусы
1. Цена
Основное преимущество септиков из пластика — это, безусловно, цена. Установку такого септика под ключ можно заказать всего за 30-50 тыс. рублей. Однако это не единственное их достоинство.
2. Высокая герметичность
Пластиковые септики хорошего качества, как правило, очень герметичны, что означает, что вам не придется беспокоиться об утечках и протечках воды. Дополнительная герметизация для таких очистных сооружений не требуется.
3. Небольшой вес
Это несомненное преимущество пластикового септика, поскольку его гораздо легче транспортировать и собирать
И это особенно важно, если ваша дача или загородный дом находятся далеко от городов и строительных рынков (ниже расходы на доставку)
Почему пластиковые септики — такие легкие? Все дело в том, что они изготавливаются из полиэтиленовых смол, которые обладают высокой плотностью, но при этом низким весом. Обычный септик из пластика со средней вместимостью весит около 60 кг.
Однако небольшой вес таких изделий — это не только преимущество, но и их недостаток. Дело в том, что на нестабильных почвах, с высоким уровнем грунтовых вод, слишком легкие септики земля может просто «выдавить» наружу. Все это приведет к тому, что придется тратиться на дорогостоящий ремонт септика или вовсе его замену.
4. Возможность повторного использования
Об этом, конечно, редко кто задумывается, но пластиковые септики очень долговечны, и их можно использовать в другом месте (если к примеру ваша дача стала вам больше не нужна) и по-разному.
Вы можете такой септик:
- продать;
- утилизировать (отдать на переработку);
- использовать в качестве контейнера для дождевой воды;
- использовать его в качестве емкости для ила, при строительстве более серьезных бытовых очистных сооружений.
При правильной эксплуатации, пластиковые септики могут служить вам десятки лет, и, если это будет нужно, они могут быть легко заменены другими типами канализационных систем.
5. Прочность
Это параметр, вызывающий самое большое число споров среди домовладельцев и застройщиков. С одной стороны, пластиковые септики производятся из очень прочного пластика, который практически невозможно повредить или сломать. С другой стороны, людей пугает слово «практически», то есть такая вероятность есть.
Любое пластиковое изделие имеет свой предел прочности, и септики — не исключение. Как правило, самые большие риски повреждений возникают зимой и весной, когда пластик замерзает и становится менее упругим, в то время, как почва «гуляет», находясь под воздействием замерзания и оттаивания грунтовых вод. Теоретически это может привести к тому, что корпус септика треснет и перестанет быть герметичным. На практике, такое случается крайне редко.
6. Безопасность для здоровья
Пластиковые септики абсолютны безвредны, сам пластик не боится ни солнечных лучей, ни снега, ни дождя, ни различных насекомых и микроорганизмов. Таким образом, покупая септик из пластика, вы получаете абсолютно герметичную среду для хранения и переработки сточных вод.
7. Вместимость (емкость)
Емкость — еще одно преимущество пластиковых септиков, по сравнению с бетонными изделиями. Благодаря высокой прочности и плотности пластика, они имеют очень тонкие стенки, за счет чего вы получаете септик большего объема и экономите место на своем участке.
Вместимость пластиковых септиков может быть разной: от 1 до 70 кубических метров. Оптимально подобрать для своей дачи септик такой емкости, чтобы сточные воды в нем скапливались не меньше, чем за 2-3 недели. Как правило, для стандартного дома на семью из 4 человек будет достаточно установить септик вместимостью около 8 куб. м.
8. Можно установить где угодно
Это несомненный плюс пластиковых септиков, по сравнению с бетонными. Благодаря их компактности и легкости, их можно установить практически где угодно на вашем участке. Учитывая, что большинство дач в России окружены небольшими участками в 6-10 соток, такая универсальность этих изделий пришлась по вкусу многим российским дачникам.
К тому же, эта система хранения и переработки сточных вод идеально подходит для установки на дачи без доступа к канализации. Если пластиковый септик установить правильно, он будет выполнять свои задачи столько, сколько вам нужно.
Пошаговая инструкция по монтажу
Покупка герметичной пластиковой емкости фабричного изготовления, оснащенной люком и приспособлениями для подключения, дает возможность пропустить один довольно трудоемкий этап – гидроизоляцию сооружения.
Это значит, что процесс монтажа пройдет гораздо быстрее, и дополнительных средств на приобретение битумной мастики или другого средства для герметизации не потребуется.
Цикл работ по сооружению выгребной ямы из бывшей в употреблении металлической бочки включает ряд стандартных этапов:
При устройстве септика из бочки с герметичным дном и стенками в сооружении грунтового фильтра не будет смысла. Этапы в этих случаях сокращаются: в котлован просто устанавливают герметичную емкость большого размера и периодически вызывают ассенизаторов.
Устройство котлована и траншей
Выемка грунта и обустройство ямы нужной формы – самый тяжелый и продолжительный этап. Если грунт глинистый, придется потратить немало усилий, если песчаный, возможен обвал стенок, которые следует временно закрепить подобием опалубки. Землю, поднятую наверх, не нужно отвозить далеко от котлована, так как часть ее понадобится при обратной засыпке.
Для копки ямы большого размера лучше нанять бригаду рабочих с мини-экскаватором. Использование громоздкой техники – угроза дачным газонам и посадкам.
При устройстве на рыхлых просадочных и пучинистых породах усиливают дно ямы, чтобы придать конструкции большую устойчивость. Можно в качестве основания использовать бетонную плиту, а можно сделать цементную стяжку с толстым дренажным слоем.
Если стяжка не требуется, дно засыпают слоем щебня (гравия, битого кирпича, гальки), поверх него – такой же слой крупного песка. Важным требованием к устройству основания является уплотнение и выравнивание.
Если в районе строительства частной канализации были отмечены паводковые воды или по данным буровых организаций грунтовые воды залегают близко к поверхности, бочку или группу пластиковых емкостей следует заякорить. Т.е. следует прикрепить конструкцию полимерным тросом к замоноличенным в бетонную плиту металлическим петлям, чтобы при возможном обводнении емкость не “всплывала”.
Вместе с котлованом подготавливают и траншеи для канализационных коммуникаций. Чем они короче, тем функциональнее система. Трубы не ведут по поверхности, а укладывают на глубине не менее полуметра, чтобы они не промерзали, когда температура опустится ниже нуля. Соответственно, глубина траншей должна быть на 20 – 30 см ниже уровня промерзания грунта.
Установка бочки в яму
Если котлован подготовлен правильно, монтаж резервуара не занимает много времени. Пластиковую емкость аккуратно поднимают и переносят на дно ямы так, чтобы она оказалась ровно по центру.
Бочку необходимо развернуть так, чтобы входной патрубок для подключения трубе находился напротив нее и совпадал с концом трубы по высоте.
Какие особенности имеет конструкция
Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.
На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.
Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше — нет лучше пластмассовых емкостей.
Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.
Размеры
Прежде чем приступать к собственноручному изготовлению септика, необходимо рассчитать его параметры, а именно, объем и необходимые размеры. Для этого следует учесть, сколько сточных вод будет проходить через него на протяжении трех суток.
Согласно статистики, в сутки человек расходует около 200л воды. Соответственно, за трое суток этот расход увеличится до 600л. В расчет принимаются воды, поступающие с туалетной и ванной комнат, кухни, рукомойников и т.д. Если людей в доме проживает больше, значит, во столько раз увеличивается суточная норма сточных вод.
Если необходимо округлить полученный результат, это нужно делать в большую сторону. Более точные данные можно получить, если поставить счетчик воды.
На рисунке показаны параметры, необходимые для расчета объема септика, сделанного своими руками из бетонных колец (или из бочек) и еврокубов.
Кубический и круглый (цилиндрический) септик
Объем кубической емкости рассчитываем по формуле: V=a *b * c.
Цилиндрической – V=3,14*(D2/4)*H.
Готовые модели
Если у вас нет времени на беспокойство о том, как сделать септик для бани своими руками, имеет смысл приобрести практичные и функциональные устройства по приемлемой цене. Популярные модели:
| Наименование модели | Характеристики | Ценовой диапазон |
| Септик «Тритон» Мини – 750 л/Микро – 450 л | Двухкамерный/однокамерный. Малый вес – 70/40 кг. Выдерживает температуру до -30 ⁰С. Комплектуется системой доочистки. | Стоимость комплекта с инфильтратором, крышкой, горловиной — около 21000/12000 руб. |
| ДКС 15 и 15М | Производительность – 450 л в сутки. Автономен, прост в уходе. | Порядка 29000-33500 руб. |
Кроме того, существует большое количество станций глубокой очистки типа «Топас», «Юнилос» и т.д., цена которых будет уже значительно выше. Однако, оптимальным решением для бани можно назвать простые установки с механическими фильтрами и отстойниками, которые при необходимости можно оснастить системой почвенной доочистки.
Как сделать септик на участке
Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.
Каждый из вариантов отличается определенными плюсами и минусами.
Монтаж готовых конструкций
Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.
Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.
Также стоит отметить, что заводские конструкции гарантируют прочность, надежность и гарантию защиты от ошибок в процессе проектирования.
Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.
Септик из железобетонных колец
Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.
Этапы возведения септика из железобетонных колец:
- Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
- Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
- Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
- Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
- Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.
Среди недостатков данного метода следует упомянуть расходы на доставку/монтаж колец и всей системы, необходимость привлечения техники.
Заливной септик
Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.
Как производятся работы по заливке септика:
- Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
- Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
- Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
- Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
- Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
- Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
- Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.
Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.
Что учитывать при проведении септика
Нельзя просто посмотреть на свой участок и прийти к выводу, что пора проводить канализацию. Порой владельцы сталкиваются с очень большим фронтом работы, что дешевле было бы оставить все как есть.
Перед тем, как начать планировать, нужно обратить внимание на следующие нюансы:
- Геологические особенности местности — вызывается специалист, которые определяет высоту грунтовых вод и качество почвы.
- Размер участка — чтобы соблюсти все нормы, нужно иметь довольно обширную и свободную территорию. Некоторым придется снести любимую клумбу или даже спилить деревья.
- Как расположены жилые строения — соседи могут оказаться против установки септика у их забора.
- Наличие старой канализации — если она есть или была, придется удалить все лишнее.
При правильном планировании и не экономии на вызове специалистов, решить проблему с канализацией можно в течение недели.
Где на участке располагать септик?
Располагать канализационное сооружение необходимо подальше от места забора воды. Минимальное расстояние составляет 50 метров. Устанавливая септик необходимо удалиться минимум на 6 метров от фундамента здания, но и строить его слишком далеко от строения тоже не следует.
Схема расположения септика по отношению к другим объектам
Так как канализация должна иметь достаточный уклон, каждый лишний метр приводит к снижению уровня установки септика. К тому же в длинном трубопроводе большая вероятность возникновения засоров. Чтобы их устранять придется строить смотровые колодцы. Также не следует располагать септик ближе, чем на 3 метра к соседнему участку.
Пластиковый септик: готовый или самодельный?
Однако, если в распоряжении владельца дома имеется бочка из полипропилена, полиэтилена или стеклопластика, можно использовать и ее.
На рынке сегодня предоставлены огромные количества различных пластиковых емкостей под любые нужды — найти подходящую не составит большого труда
При этом важно помнить, что пластиковый септик должен быть:
- достаточно прочным;
- абсолютно герметичным;
- снабженным удобной крышкой, которая плотно закрывается и предохранит стоки от замерзания в зимний период.
Существует также «рецепт» изготовления септика из старых автомобильных покрышек. Однако назвать такое сооружение септиком в полном смысле затруднительно, поскольку оно не герметично. Некоторые хозяева даже разделяют слои покрышек кирпичом, что превращает устройство в отличный дренажный колодец. В этом качестве септик из покрышек служит превосходно.
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Сборка и подключение конструкции
ВидеоСептик из пластиковых бочек на даче»:
Все бочки соединить трубами, скрепить герметиком и установить фитинги. Всю конструкцию желательно собрать и загерметизировать до установки на место, так как на поверхности земли работать с большим количеством объемного материала легче, чем после установки в котлован.
Если же нет возможности все собрать наверху, следует по очереди опустить каждую часть септика из бочек в котлован, установить трубы и скрепить части конструкции между собой.
После того, как система собрана, следует произвести ее фиксацию. Для этой цели используют металлическую арматуру или заливают часть конструкции бетоном. После того, как конструкция будет закреплена, ее тестируют. Заливка чистой водой покажет, где сливы не герметичны. В этих местах следует провести дополнительную обработку, и когда все будет герметично, конструкцию подключают к канализации.
Если требуется сделать фильтрационные трубы, то рядом с септиком сооружаются две траншеи, выстилаются геотекстильным материалом, на который насыпают щебень. На щебень укладываются перфорированные трубы, которые присоединяются к последней бочке. Если септик из двух бочек, ко второй; из трех – к третьей.
Сверху также трубы укрываются, поверх материала насыпают щебень, а затем грунт. Сверху можно высадить газонную траву, чтобы задекорировать это место на участке и сделать его менее заметным.
Какая последовательность проведения работ
Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:
- С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
- Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
- После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
- Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
- С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
- Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
- В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
- Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.
После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.
Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.
