Как сделать септик из еврокубов своими руками

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

проектные работы (этап 1);
подготовительные работы (этап 2);
сборка септика (этап 3);
монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

2 еврокуба;
4 тройника;
трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
герметик,
арматура;
доски;
пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

болгарка;
сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
подкладку.
На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
Все стыки герметизировать герметиком.
С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

Опустить септик в котлован.
Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
Бетонировать верхнюю часть котлована.

Септик из двух еврокубов — и можно не откачивать!

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
высокая скорость постройки очистного сооружения,
легкость обслуживания септика,
достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки. Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам. При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции. Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор. Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок. В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание. Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый. В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика. Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.

Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.

На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы. Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Расчеты перед сооружением канализации из еврокубов

Чтобы не ошибиться с количеством еврокубов, которые вы будете брать для сооружения септика, надо проанализировать, каков ваш суточный расход воды. Считается, что на одного человека надо 180 литров воды в сутки. Если в доме проживают постоянно 3 человека, то надо умножить количество людей на 180 л. В итоге получится 540 литров. Это расход воды на 3-х человек.

Обратите внимание: Туалет на даче — своими руками: Схемы чертежи, фото и видео

Известно, что нормальная работа септика возможно в том случае, если его объем вмещает расход воды за 3 дня. Значит, 540 надо умножить на 3 дня. Получается 1620 литров. Таков должен быть объем емкостей для септиков. Следовательно, на обустройство септиков надо взять 2 еврокуба. Получившаяся система сможет работать без проблем. Останется даже некоторый запас. Емкостям даже не придется заполняться до верхней отметки. Ведь переливные трубы располагаются ниже.

Система фильтрации в септике из еврокубов выглядит следующим образом. Стоки из дома идут по канализационным трубам в первое отделение септика. Здесь тяжелые частицы оседают, а грязная вода скапливается до уровня полуметра. Когда наберется нужное количество жидкости, вода перетекает по трубе во вторую часть. Можно облегчить перетекание с помощью заглубления второй емкости примерно на 30 см ниже.

Вторую часть дополняют дренажным трубами, их устанавливают на расстоянии 20 см от дна. Чтобы улучшить результат, обустраивают дренажный колодец либо поле для фильтрации.

Получившийся септик нуждается в вентиляционных трубах. Их вставляют в первую и во вторую емкость. Высота труб над уровнем грунта – 2 метра, она нужна, чтобы испарения уходили вверх и относились ветром. Трубу, выходящую из первого отделения, крепят так, чтобы она начиналась выше соединительного отверстия примерно на 15 см. В ее задачу входят не только вентиляционные функции, но и обеспечение возможности провести откачку ила ассенизатором.

При установке трубы во вторую емкость, надо поместить ее на расстоянии 15 см от дренажных труб.

Когда будут закончены подготовительные работы, еврокубы надо установить на постоянное место в специально вырытом котловане, а затем тщательно закрепить все соединительные элементы и трубы. Обычно для этого используют стропы.

Земляные работы и установка емкостей

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м3 имеет следующую вместимость камер:

Первичный отстойник 1500 литров.
Аэротенк — 2250 литров.
Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м3 все камеры имеют одинаковый объем.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2–3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1–2 мм меньше радиуса трубы.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10–15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70–100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10–15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15–20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2″. Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25–30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Теоретический материал

Для частного дома организовать такой колодец достаточно сложно

Важно представлять, как будет работать система и учесть все технические нюансы. Станции глубокой биологической очистки требуют электричества. Для стабильной работы они должны быть постоянно подключены к сети

Если такой принцип действия вас не устраивает, то следует организовать септик без откачки с добавлением ферментов и микроорганизмов. Ферменты превращают тяжелый ил в смесь воды и газа, а микроорганизмы переработают мелкие частицы грязи

Для стабильной работы они должны быть постоянно подключены к сети. Если такой принцип действия вас не устраивает, то следует организовать септик без откачки с добавлением ферментов и микроорганизмов. Ферменты превращают тяжелый ил в смесь воды и газа, а микроорганизмы переработают мелкие частицы грязи.

Итак, опишем принцип действия колодца.

Канализационные отходы попадают в первый резервуар. Сделать его можно из пластиковой герметичной емкости. Отлично подходят еврокубы для транспортировки жидкостей (объемом 800-1000 литров). Там жидкость расслаивается на 2 фракции: тяжелый ил опускается на дно, а легкие частицы грязи и жира вместе с жидкостью остаются сверху. Все работы идут без электричества под воздействием механических процессов;
Далее, жидкость переливается во второй резервуар. Работает принцип сообщающихся сосудов. Перелив устанавливается на расстоянии 2/3 от дна первого колодца. Для него может быть использована обычная канализационная труба 50 мм из полипропилена или гофрированного материала;
Во второй емкости стоки подвергаются воздействию аэробных бактерий. Сюда должен поступать воздух. Система вентиляции оборудуется в зависимости от условий. Допустимо установить специальный компрессор, который будет нагнетать воздух внутрь камеры. Если нужно обойтись без электричества, то аэраторы могут работать на механической тяге. В крайнем случае устанавливается вентиляционная труба, которая будет подсасывать атмосферный воздух. В этой камере микроорганизмы продолжают перерабатывать сточные воды, превращая отходы в безопасный ил. Очищенная жидкость проходит дальше;
Следующая камера должна иметь фильтрационную подушку, поэтому дно у этой емкости не предусмотрено. Также можно направлять стоки на поля фильтрации.

Что представляют собой еврокубы

Еврокубы изготавливаются из полипропилена, который стоек к химическим соединениям и способен сохранять свои свойства в случае взаимодействия с агрессивной средой, поэтому он прекрасно подойдет для изготовления септика.

Как правило, их объем составляет 1 м³, для большей прочности они заключены в прочный каркас, сделанный из оцинкованный стали. Эргономичная форма способна выдерживать значительные нагрузки. В среднем стоимость еврокуба составляет около 5000 тысяч рублей, но можно найти и подешевле.

Продаются как новые, так и уже бывшие в эксплуатации (БУ). Объем одного еврокуба составляет от 640 до 1250 литров.

Что нужно учесть при монтаже

Изготавливая своими руками ЛОС, работающий без откачки 10 лет для дома и дачи, необходимо учесть несколько общих и частных правил:

Нормативы расположения. Нельзя устанавливать септик в произвольном месте. В нем находится вещества и происходят химические процессы, способные отравить почву. От жилых домов, как собственного, так и соседского, септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров. От колодца или скважины – 50 метров. Поверхностные воды – 30 метров. Деревья и растения – 3 метра.
Подъезд для машины ассенизаторов. Септик из еврокубов своими руками без откачки может потребовать чистку через 10-15 лет, поэтому, скорее всего, будет нужен подъезд машины. Это требование не регламентировано законодательством и санитарными нормами, а выступает в качестве рекомендации.
Обязательная установка стояка на этапе рытья котлована.
При высоком уровне грунтовых вод, необходима установка специальных проушин. Они помогут удержать ЛОС от всплытия.
Глубина промерзания. В зависимости от конкретного региона, точка промерзания может разниться. В европейской части СНГ она равняется 1,3 метра. Трубы должны располагаться ниже этой глубины.

Земляные работы

Перед тем, как провести канализацию в частном доме, нужно вырыть котлован. Это основная трудовая часть работы, требующая много времени и сил. Рулеткой или длинной линейкой нужно снять основные габариты с еврокуба: длина, ширина и толщина. Это стартовые параметры, к которым нужно прибавить дополнительные 40 сантиметров. То есть, при параметрах куба 105х85х95 получается — 145х125х135.

Именно таких габаритов должен быть котлован исключительно под резервуар. К нему добавляется 15-30 сантиметров для обустройства бетонной подкладки.

После окончания копки, нужно залить поверхность бетоном. Необязательно брать тяжелые марки, но желательно, чтобы они были водостойкими. Слой должен быть ровным. В него нужно вмонтировать дополнительные петли для крепления конструкции.

Модификация резервуаров

Перед погружением контейнера в котлован, их нужно подготовить.

Контейнеры имеют специальные сливные отверстия, которые производятся еще на этапе изготовления. Их нужно замазать герметиком, например, санитарным.
В боковых стенках емкостей нужно сделать отверстия для вводных и выводных труб. Так как металл тонкий, можно сделать их обычным шуруповертом и балериновым сверлом (балеринка). Тут стоит учитывать уклон, который необходим для нормального оттока отходов. В случае, если его не будет или он поставлен неправильно – септик не сможет перерабатывать отходы. Часто каждый последующий резервуар устанавливают на 20 сантиметров ниже, что позволяет соблюсти нужный угол.
К каждому баку устанавливается сантехнический тройник. Его можно установить в фабричное отверстие. Если оно недостаточно широкое, можно воспользоваться сверлом большего размера или наждачной бумагой. Одно отверстие необходимо для входной трубы, второе для дальнейшего подключения в следующий отсек. Верх необходим для отвода газов.
Все стыки плотно обрабатываются герметиком.

Непосредственно монтаж

Как правильно монтировать септик на основе комбинированного контейнера? Такая технология проста в установке и с ней справится даже новичок в сантехническом оборудовании.

В частном доме установка идет по инструкции:

Септик нужно аккуратно установить в котлован. Лучше делать это с помощниками, чтобы не поцарапать и не пробить корпус контейнера.
С помощью строп или проушин котлован крепится к бетонному покрытию.
В траншеи устанавливаются трубы, при соблюдении нужного уклона.
Трубы подсоединяются к ЛОС резервуару.
Со всех сторон трубы и септик закрываются с помощью утеплителя.
Отсеки наполняются водой.
Расстояние между септиком и котлованом заполняется бетонным раствором.
Труба и септик засыпаются.

После этого можно производить подключение в доме. После засыпания биотических препаратов септик может входит в эксплуатацию.

Лучше всего перед засыпанием котлована землей проверить его на герметичность. После залива воды в систему, можно пройтись с тряпкой по всем стыкам и проверить вероятность протекания. Если есть протечки или какие-либо пробои, их нужно закрыть.

Дефекты металлического корпуса можно сварить из листа жести. Пластик закрывается с помощью герметика. Лучше подойдет морозостойкие автомобильные составы, предназначенные для низких температур.

Принцип работы септика из еврокубов

Такой септик представляет собой единую геометрическую систему, в которую входит обычно несколько емкостей, хотя для небольшого строения с небольшим числом проживающих и сезонным использованием, достаточно одной.

Через сливную канализационную трубу, выходящую из дома, грязная вода с отходами поступает в первую емкость. Там она подвергается грубому очищению, расслоению нечистот, разделением их на фракции, имеющие различный удельный вес.

В емкости какая-то часть отходов опускается на дно в виде осадка, в середине образуется осветленная вода, а наверх поступают газовые образования.

Очищение сточной воды происходит за счет специальных микроорганизмов, которые для питания используют органические отходы.

Чтобы их было достаточно, используется специальная бактериальная смесь, которую добавляют в септик.

Через переливную трубу жидкость перемещается в другую емкость, продолжая отстаиваться и бродить.

Очищенные от примеси на 60 процентов осветленные сточные далее вытекают в дренажку, где доочищаются почвой.

Выделяемые от брожения в емкостях газы: метан, сероводород и прочие, удаляются с помощью вентиляционной трубы. Откачка тяжелых фракций происходит с помощью специальной трубы для очистки.

Конструкция двухкамерного сооружения

Конструктивно, двухкамерный септик представляет собой 2 еврокуба, соединенных системой перелива:

первый контейнер выполняет функции приемной камеры отстойника;
во второй камере осуществляется очистка стоков анаэробными микроорганизмами.

Для приема сточных вод в первой камере необходимо организовать патрубок, к которому будет подключена сточная труба канализационной системы.

В ней же монтируется и патрубок для перелива. В обязательном порядке камеру следует снабдить вентиляционной (фановой) трубой.

Во второй контейнер заселяют колонии анаэробных микроорганизмов – при установке септика и заполнении его водой в камеру добавляют биоактиваторы.

В камере монтируют:

входной патрубок системы перелива;
выходной патрубок для сброса очищенной воды;
вентиляционную трубу.

Пошаговая инструкция по сборке и установке:

подготовить котлован для емкостей;
на дне котлована насыпать песчаную полушку толщиной 10-15 см и утрамбовать или установить бетонную плиту основания;
загерметизировать сливные отверстия в нижней части контейнеров;
сделать отверстия в боковых стенках емкостей для труб;
ввести трубы, места ввода обработать герметиком;
разместить внутри контейнеров канализационные тройники, соединить их с трубами;
в верхней части емкостей проделать отверстия для вентиляционных труб;
установить вентиляционные трубы, соединить их с тройниками, обеспечить герметизацию мест выхода из контейнеров;
каркасы еврокубов жестко соединить металлическими планками, арматурой и т.д.;
опустить конструкцию в котлован;
боковые стенки контейнеров покрыть слоем теплоизоляционного материала (пенопласт, минеральная вата или др.);
при необходимости, закрепить конструкцию тросами или полимерными ремнями к кольцам бетонного основания;
произвести обратную подсыпку цементно-песчаной смесью или забетонировать пространство между стенками котлована и контейнерами;
утеплить верхнюю часть конструкции теплоизоляционным материалом;
засыпать септик грунтом или сделать бетонное покрытие или деревянный накат таки образом, чтобы остался доступ к горловинам для очистки.

Размеры котлована выполняют по линейным размерам емкостей с запасом от 25 до 50 см.

При этом необходимо учитывать, что емкости будут устанавливаться на разных уровнях, с разницей от 15 до 25 см.

Это необходимо, чтобы обеспечить свободное перетекание стоков по системе переливов.

Входной патрубок накопительной емкости выполняют из отрезка трубы из того же материала, что и канализационный трубопровод. Уровень размещения патрубка выбирают в соответствии с глубиной залегания сточной трубы.

Важно! Необходимо помнить, что канализационный трубопровод выполняют с уклоном не менее 20 мм на каждый погонный метр трубы!

Патрубок для системы перелива в первой камере септика размещают ниже уровня входной трубы.

Аналогично, во второй камере труба для отвода очищенных стоков располагается на уровне ниже ввода переливной трубы.

Для монтажа труб удобно пользоваться канализационными тройниками. Чтобы ввести их внутрь еврокуба вокруг горловины делают П-образный надрез и отгибают край.

Этот же надрез используют для монтажа тройников на трубы.

После окончания работ по установке труб и тройников края надреза скрепляют скобами, место надреза обрабатывают герметиком или наплавляют сверху слой гидроизоляционного материала.

Для перелива используют отрезок канализационной трубы диаметром 100-150 мм, для вентиляции – отрезки трубы диаметром 50 мм и длиной 1.5-2 м.

Установка бетонной плиты (или заливка под септик плитного фундамента) потребуется при опасности всплытия конструкции при подъеме грунтовых вод.

Обязательно предусматривают кольца для якорения емкостей септика.

При опасности подвижек грунта рекомендуется произвести бетонирование стенок котлована.

В противном случае достаточно произвести обратную засыпку смесью состоящей из 1 части цемента и 5 частей сухого песка.

Все работы выполняют осторожно, чтобы не повредить стенки контейнеров. Следует заливать бетон или засыпать смесь слоями не более 25-30 см, производить утрамбовку. При этом емкости заполнять водой до уровня на 25-30 см выше уровня очередного слоя

При этом емкости заполнять водой до уровня на 25-30 см выше уровня очередного слоя.

Как сделать септик из еврокубов своими руками, вы узнаете во время просмотра видеоролика.