Кирпичная кладка
Чтобы отопительная конструкция не поглощала большое количество влаги, перед кладкой необходимо смочить каждый кирпич. Для этого его нужно опустить на пару секунд в воду. Если его долго держать в жидкости, то будет плохое сцепление. и швы будут слишком толстыми. Ко всему прочему на печи появятся разводы, и она будет иметь грязный цвет .
- Предполагается, что фундамент уже подготовлен. Чтобы исключить попадания влаги, нужно сложить рубероид в два слоя и уложить его на фундамент .
- Сверху засыпается слой песка, толщина которого должна быть не больше 50 миллиметров. Для этого рекомендуется воспользоваться строительным уровнем.
- После этого можно выкладывать первый ряд кирпичей без использования подготовленной смеси. Общее количество рядов должно быть одиннадцать. Порядовка позволит правильно сделать выкладку. Раствор необходимо наносить небольшим слоем на первый ряд.
- Для кладки последующих двух рядов используется приготовленный раствор и красный кирпич.
- Затем кирпич необходимо укладывать ребром. Шов не должен превышать 5 миллиметров. В остальных рядах толщина не должна быть больше 8 миллиметров, проверить поможет порядовка. Излишки смеси можно убрать обычным мастерком.
- Чтобы печь голландка легко, задняя стенка должна быть разборной. Поэтому не нужно использовать раствор. Еще одним способом является установка небольшой дверцы, однако в этом случае, увеличится потеря тепла.
- Дверца крепится стальной проволокой. Также ее необходимо отделать огнеупорным материалом. Для этой цели может подойти асбест .
- Пока дверца не будет полностью обложена, нужно продолжать выкладывать ребром кирпичи. Примерно с восьмого ряда, кирпич снова кладется плашмя, не ошибиться в размерах поможет порядовка и строительный уровень.
- Последующие ряды выкладываются плашмя, только вот сзади кирпич кладется также ребром.
- Восьмой ряд полностью закрывает топливник. Этот уровень необходимо выкладывать косо, в этом поможет порядовка.
- Девятый ряд необходимо немного назад сместить, сверху уложить асбест для варочной плиты.
- На следующем уровне подготавливается основание для дымохода .
- На последнем ряду нужно сделать заслонку и сход.
- Печь голландка отделывается изразцами. также ее можно побелить или покрасить .
- Зазор между поверхностью пола и конструкцией закрывается плинтусами.
Перед началом эксплуатации печи, ее необходимо полностью высушить. Для этого понадобится две недели. При этом нужно открыть дверцы конструкции. Дома необходимо открыть все окна, чтобы ускорить сушку. Использовать печь для отопления помещения можно только в том случае, если на ней нет влажных мест. Если кирпичная конструкция строилась в зимнее время года, то просушить можно при помощи розжига небольшого огня.
Самостоятельно построенная печь будет длительное время отапливать дачный домикили загородный коттедж
Важно отметить, что печь голландка сочетается с любым стилем интерьера и может стать изюминкой оформления помещения. Если этой инструкции недостаточно, то можно посмотреть видео по строительству конструкции для частногодома. Печь Малютка Как обложить металлическую печь кирпичом в доме Садовая печь: выбор и установка Шведская печь: особенности и изготовление
Печь Малютка Как обложить металлическую печь кирпичом в доме Садовая печь: выбор и установка Шведская печь: особенности и изготовление
Материалы и их количество
Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:
| № п/п | Наименование материала и печной фурнитуры | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Обычный керамический кирпич М150 – М250 | Тыс. шт. | 0,65 |
| 2 | Шамотный кирпич | Тыс. шт. | 0,05 |
| 3 | Жирная глина | кг | 90 |
| 4 | Крупный речной песок | м³ | 0,5 |
| 5 | Колосниковая решётка 250х250 мм | шт. | 1 |
| 6 | Дверца прочистная 130х70 мм | шт. | 3 |
| 7 | Дверца топочная 250х280 мм | шт. | 1 |
| 8 | Дверца поддувальная 250х140 мм | шт. | 1 |
| 9 | Задвижка 130х130 мм | шт. | 1 |
| 10 | Задвижка 130х250 мм | шт. | 1 |
| 11 | Асбестовый шнур | м | 10 |
| 12 | Оттожённая стальная проволока | м | 10 |
| 13 | Полоса стальная 50х5 мм | м | 3,5 |
| 14 | Термостойкий клей для усиления кладочных швов | кг | 20 |
Для сооружения фундамента нужно купить:
- портландцемент — 1 мешок (50 кг);
- песок — 0,01 м³;
- щебень — 0,5 м³;
- арматурную сетку с размером ячейки – 0,84 м²;
- рубероид — 0,84 м²;
- битумную мастику — 8 кг;
- доску для сборки опалубки — 152 м³;
- гвозди — 0,2 кг;
- проволоку вязальную — 15 — 20 м.
Особенности конструкции голландки
- Отсутствие колосниковой решетки.
- Наличие нескольких дымовых каналов.
- Отсутствие поддувала, из-за чего топливо не разгорается интенсивно, а позволяет дровам медленно прогорать, отдавая тепло в помещение.
- Длинная вытянутая форма.
- Голландку можно отнести к конструкциям длительного горения, так как из-за отсутствия поддувала, дрова медленно тлеют. Но при этом, если не закрыть вьюшку, то печь моментально остынет. Проход кислороду дает лишь дверца топливника.
- Топка прямоугольной формы.
- Классический вариант предполагает лишь отопительную функцию. Это уже по прошествии времени, умельцы дополнили и модифицировали стандартный вид печи, добавив необходимые элементы в виде плиты, духового шкафа, лежанки и т.д.
Плита является дополнительной функцией
- Тонкие стены печи – всего в ½ кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается.
Основные правила обустройства голландской печи с плитой
При строительстве голландской печи необходимо придерживаться основных правил:
- Печь располагается на отдельном фундаменте. Поэтому лучше запланировать его на начальном этапе строительства дома. В этом случае проще выполнить все расчёты положения дымохода, чтоб он не попал в несущие балки крыши. Если вы решили строить печь уже в существующем доме, то придется снимать пол и делать собственный фундамент. Хотя печь имеет малые размеры, ее вес достаточно велик.
- Необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.
- Для укладки топки нужно применять только качественный огнеупорный кирпич. Не стоит экономить и чередовать его с обычным кирпичом.
- В процессе кладки использовать готовую жаропрочную смесь. Или можно ее сделать самостоятельно.
- При кладке топки толщина шва не должна превышать 3-5 мм. Все остальные швы 5-8 мм. Если вам трудно придерживаться размеров, то специалисты советуют использовать деревянные рейки между кирпичами нужной толщины.
Печь голландка обладает высокой пожаробезопасностью, но все же необходимо соблюдать ряд мер:
- перед печью положить лист асбеста, он обезопасит дом от случайно упавшей искры или угля;
- регулярно проводить чистку дымоходных каналов от сажи;
- между печью и стенкой из дерева, проложить огнеупорный материал;
- не ставит ближе 50 см от печи мебель, предметы декора;
- постараться использовать при кладке как можно меньше металлических деталей;
- если без металлических деталей не обойтись, то обязательно положить слой раствора не менее 5 мм и уложить асбестовый шнур;
- при укладке варочной поверхности, на кирпич положить слой огнеупорной глины, чтоб защитить кирпич от нагревания.
Несколько секретов для самоделкиных
Отчасти потому, что кладка голландской печки достаточно проста, отчасти потому, что печники оценивают свои услуги довольно дорого, многие владельцы строящейся загородной недвижимости берут кладку печки в свои руки.
Информации о том, как сложить печку-голландку достаточно, но мы хотим поделиться с вами несколькими секретами мастерства от людей, которые, благодаря этому отопительному устройству, за несколько дней из новичков превратились в профи:
- создайте чертеж (несмотря на простоту кладки, голландку «на глаз» выложить невозможно);
- потренируйтесь в прямом смысле этого слова: вне дома из подготовленных для вашей будущей печки кирпичей выложите ее копию, не используя цементный раствор. Просто выложите ряды и критически осмотрите «конструктор» – возможно, в процессе работы нужно будет что-то подправить, где-то выровнять. Поэтому подправляйте и выравнивайте сейчас;
- если созданный вами тренировочный вариант печи вас устраивает, пронумеруйте кирпичи по рядам – сэкономите время и силы в период основных работ.
Где можно устанавливать печку
Очень важно, прежде чем начать заниматься кладкой, определить место ее расположения. От этого зависит будущая эффективность всей конструкции. Многие считают, что такую систему лучше всего устанавливать в центре помещения
Прокладку дымовых каналов делать вдоль стен, чтобы улучшить тягу, получить уменьшение оголовок
Многие считают, что такую систему лучше всего устанавливать в центре помещения. Прокладку дымовых каналов делать вдоль стен, чтобы улучшить тягу, получить уменьшение оголовок.
Существует один недостаток такого расположения. Воздух начнет постоянно двигаться и охлаждаться около наружной стены. После возвращения в печь, он станет причиной появления печного сквозняка.
Движение холодного потока воздуха, перемещающегося к печке, вызывает дискомфорт у людей, находящихся в комнате. Их самочувствие ухудшается.
Из вышесказанного становится понятно, что расположение в центре помещения, не является идеальным. Печку нужно устанавливать около наружной стены.
Однако при этом могут возникнуть некоторые проблемы. Внутренние стенки дымовых каналов могут покрываться конденсатом. В результате уменьшится сила тяги, в комнате придется убираться намного чаще, из-за быстрого загрязнения.
Компромиссным решением считается установка печки в центре дома. Отапливающие поверхности должны быть направлены в сторону жилых комнат. Быстро загрязняющиеся детали (топка, плита), должны выходить на кухню.
Этап 2. Строительство фундамента
Вначале стоит отметить, что с конструктивной точки зрения возводимый фундамент не должен соединяться с основным фундаментом дома. Дальнейшая последовательнос ть действий должна быть следующей.
Фундамент под кирпичную печь
Вначале необходимо обрисовать контур будущего основания
Важно, чтобы ширина и глубина основания были на 8-10 см больше по сравнению с планируемыми габаритами печи. Параллельно нужно проверить, совпадает ли фундамент с местом подведения дымоходной трубы. Вырывается яма соответствующих размеров, ее глубина должна составлять примерно 60 см
Вырывается яма соответствующих размеров, ее глубина должна составлять примерно 60 см.
Дно ямы покрывается 15-сантиметровой «подушкой» из щебня. Щебень тщательно трамбуется, его поверхность выравнивается при помощи монтажного уровня.
Затем нужно соорудить опалубку фундамента печи. Для этого можно использовать дерево, ДСП и даже плотный картон.
Внимание! Если выбранный для строительства опалубки материал поглощает влагу, то изнутри его необходимо обшить рубероидом (хотя для этого подойдет любой другой гидроизоляционны й материал). Замешивается бетонный раствор. Для этого сухой цемент смешивается с песком в пропорции 1:3 и заливается необходимым количеством воды
Раствор тщательно перемешивается
Для этого сухой цемент смешивается с песком в пропорции 1:3 и заливается необходимым количеством воды. Раствор тщательно перемешивается
Замешивается бетонный раствор. Для этого сухой цемент смешивается с песком в пропорции 1:3 и заливается необходимым количеством воды. Раствор тщательно перемешивается.
Опалубку нужно залить раствором и подождать полного его высыхания. Зачастую для этого требуется максимум неделя.
Виды печи голландки. Голландская печь
Появилась в России в первой половине XVIII века. В крестьянских избах её начали устанавливать с середины XIX-го. Была широко распространена до XX века.
Название «голландка» использовалось в европейской части России ( Север , средняя полоса ) и в Сибири . В южных регионах Россиии в Белоруссии печь называется «груба» или «грубка».
Высокая прямоугольная печь. Топливная камера большая. Под камеры сплошной (глухой), без колосниковой решётки . Воздух в топливник поступает через приоткрытую топочную дверцу.
Дымоход многооборотный , состоящий из 3—10 (обычно 6-ти) вертикальных каналов, соединённых последовательно: дым из топочной камеры поднимается по первому каналу и опускается по второму, снова поднимается по третьему и так далее. По мере прохождения длинного дымохода газы сильно остывают и неравномерно прогревают печь, что способствует образованию трещин в кладке . Недостаточно высокая температура отходящих в трубу газов и значительное сопротивление дымохода приводят к слабой тяге . Коэффициент полезного действия составляет около 40—55 %.
Положительными качествами голландки являются простота конструкции и хороший прогрев её нижней части.
В старом домеЖуковский С.Ю. 1914
Думы у печкиКалиниченко Я. Я. 1897
М.: Советская Россия, 1959. — С. 142. — 257 с. М.: Россельхозиздат, 1987. — С. 230—231. — 318 с. М.: Советская энциклопедия, 1931. — Стб. 382
СПб.: Искусство-СПБ, 2004. — С. 21. — 376 с.
Этапы изготовления круглой голландки
Фундамент
Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:
- Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
- Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
- Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
- Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
- Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.
Изготовление металлического кожуха
Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».
Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:
Металлический кожух
Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:
Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки
Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении. Заготовки для кожуха
Заготовки для кожуха
Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.
Кладка и порядовка
Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции. Внешний вид
Внешний вид
В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:
Схема круглой голландки в разрезе
Особенность кладки кирпичей
Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух – его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.
Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы
Первые ряды
Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:
1-12 ряды
С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:
13-29 ряды
30-32 ряды
Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно
Первая тестовая топка печи
Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:
- Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
- Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.
Мнение эксперта Павел Круглов Печник с 25-летним стажем
Если у вас установлен термометр, то следите чтобы температура в системе не достигла 600 градусов по Цельсию – проводить тестовую топку нужно осторожно, постоянно осматривая всю конструкцию на наличие повреждений в системе
Материалы и их количество
Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:
| № п/п | Наименование материала и печной фурнитуры | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Обычный керамический кирпич М150 — М250 | Тыс. шт. | 0,65 |
| 2 | Шамотный кирпич | Тыс. шт. | 0,05 |
| 3 | Жирная глина | кг | 90 |
| 4 | Крупный речной песок | м³ | 0,5 |
| 5 | Колосниковая решётка 250х250 мм | шт. | 1 |
| 6 | Дверца прочистная 130х70 мм | шт. | 3 |
| 7 | Дверца топочная 250х280 мм | шт. | 1 |
| 8 | Дверца поддувальная 250х140 мм | шт. | 1 |
| 9 | Задвижка 130х130 мм | шт. | 1 |
| 10 | Задвижка 130х250 мм | шт. | 1 |
| 11 | Асбестовый шнур | м | 10 |
| 12 | Оттожённая стальная проволока | м | 10 |
| 13 | Полоса стальная 50х5 мм | м | 3,5 |
| 14 | Термостойкий клей для усиления кладочных швов | кг | 20 |
Для сооружения фундамента нужно купить:
- портландцемент — 1 мешок (50 кг);
- песок — 0,01 м³;
- щебень — 0,5 м³;
- арматурную сетку с размером ячейки — 0,84 м²;
- рубероид — 0,84 м²;
- битумную мастику — 8 кг;
- доску для сборки опалубки — 152 м³;
- гвозди — 0,2 кг;
- проволоку вязальную — 15 — 20 м.
Техника безопасности
Соблюдение правил техники безопасности позволит сделать эксплуатацию голландки более безопасной. Вот рекомендации и требования:
Не используйте для кладки печи неподходящие растворы и смеси.
Помните, что готовая голландка должна получиться не только ровной, но и герметичной (иначе задымит весь дом).
Постелите перед топкой лист железа – он предотвратит пожар при случайном выпадении угольков из топки.
Уделите внимание прохождению дымохода через деревянные конструкции потолка – здесь необходимо сделать изоляцию, которая не позволит дереву перегреться.
Также необходимо уделить внимание местоположению печи – она должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от мебели и других конструкций в комнате
Устройство и элементы
Принцип работы этой отопительной системы основывается на длинном извилистом дымоходе, который позволяет обогревать несколько этажей при использовании единственной конструкции.
Голландка состоит из топки и длинного извилистого дымохода. Так же в конструкции продумано поддувало и несколько дверок. Всего в голландке используется несколько элементов:
- Поддувало и поддувальная дверка;
- Топка и топочная дверка;
- Камера для сбора сажи и прочистная дверка;
- Дымоход;
- Задвижка;
Каждый элемент выполняет свою роль и позволяет круглой конструкции достигать максимального уровня мощности посредством распределения небольшого количества дыма по всей отопительной системе в равномерном количестве.
Конструкция голландки предусматривает так же соблюдение определенных правил, для сохранения пожарной безопасности и обеспечения комфортной эксплуатации.
Пример конструкции
Кладка рядов
На многих ресурсах, советуют первый ряд кирпича, класть без раствора, в крайнем случае, на тонкий слой увлажнённого песка. Это не очень хороший совет. Незначительные неровности или маленький камушек под гидроизоляцией, впоследствии, могут создать значительную точечную нагрузку, способную расколоть кладку. Раствор же, позволяет равномерно распределить вес по фундаменту. То есть, раствору под первым рядом быть!
Далее, используя инструкцию, начинаем стелить гидроизолирующий материал. Следует заметить, что толщина швов в данном случае, будет отличаться от обычной укладки. Нужно выдерживать зазор в пределах 3 – 4 мм. Необходимо это для большей устойчивости кирпича и уменьшения вероятности осыпания раствора впоследствии. В классическом случае, во второй и третий ряд закладывают дверцу поддувала. Она крепится в существующие отверстия проволокой, которую пускают в швы.
Круглая печь в металлическом футляре своими руками порядовка
Утермарковская печь трехоборотная. Печи в стальных футлярах, как правило, до перекрытия топливника выкладывают плашмя, а с перекрытия топливника до перекрытия дымооборотов — как показано на рис. 43, а (строго соблюдать перевязку!). Такая кладка называется в 1\2 кирпича. Стремиться выкладывать топливник прямоугольной формы в круглых печах не следует; топливник круглой формы в таких печах лучше прогревает стенки. Перекрытие топливника осуществляется двумя способами: путем выкладки кирпичом плашмя с постепенным напуском или путем прокладки околотых старых плит, с последующим перекрытием двумя рядами плашмя.
После перекрытия топливника кладка осуществляется как показано на рис. 43, б, т. е. в 1\4 кирпича до перекрытия дымооборотов. Перекрытие, разделку и трубу выкладывают только плашмя. Указав на то, что такие печи выкладывать труднее, советую начинающим печникам сначала хорошо разобраться в чертежах и планах и, учтя особенности, не торопясь, приступать к работе; круглую печь в футляре тоже можно сложить самому.
Рассмотрим кладку утермарковской круглой печи трехоборотной (рис. 44). На рисунке показан фасад, на котором видно, что футляр корпуса состоит из пяти звеньев:
I звено—цокольное с поддувальной дверкой;
II звено—с топочной дверкой; дверки могут быть стальные, специально склепанные со звеном кожуха; обыкновенные чугунные, которые при кладке печи нужно закреплять в кладку кирпича стальной проволокой, но бывают и топочные дверки с изогнутой формой рамки (такие дверки лучше);
III звено сзади имеет малую дверку для чистки второго и третьего оборотов (за створкой дверки отверстие должно быть заложено половинкой на глиняном растворе);
IV звено — без вырезов и, наконец,
V звено — карнизное.
Высота каждого звена бывает разная, но не более 70 см. В продольном разрезе виден характер движения газов, размеры зольниковой камеры, топливника и т. д. На чертеже показан футляр в полном виде со всеми размерами. Данные размеры запоминать не следует, потому что такие корпуса по высоте бывают различными в зависимости от высоты помещения. Размеры нужны для предприятий, изготовляющих такие футляры. На чертеже видны пояски в местах соединения звеньев. В данном случае внизу один поясок, выше — по два пояска и на самом верху — один поясок. Пояски делают для прочности и устойчивости звеньев, чтобы не было перекосов при установке печи.
На рис. 44-а показана кладка с 1-го по 6-й ряд.
Сначала надо установить цокольное I звено. 1-й ряд можно выложить из половинок и щебня. После выкладки ряда устанавливают поддувальную дверку, которую крепят на стальной проволоке.
На 2-м ряду края зольниковой камеры нужно выкладывать целым кирпичом, а в остальном использовать половинки.
На 3-м ряду проволоку поддувальной дверки следует расправить так, чтобы ее можно было хорошо закрепить кирпичом при кладке.
На 4-м ряду при перекрытии поддувальной дверки кромки кирпичей надо подтесать.
На 5-м ряду колосниковую решетку надо поставить так: спереди—на 3—4 см ниже, сзади—на 2—3 см выше нормального уровня ряда. После этого следует поставить II звено футляра на I звено и установить топочную дверку, которую надо закрепить на проволоке.
Затем выкладывают 6-й ряд стоймя, как показано на чертеже.
На рис. 44-6 кладка с 7-го по 15-й ряд.
На 8-м ряду ставят III звено футляра.
Для облегчения и прочности перекрытия топливника, которое делают на 9-м ряду, можно использовать отколы старых чугунных плит.
10—11, 12—13 и 14—15-й ряды как бы спарены. Это объясняется тем, что у стенки футляра кирпич кладут стоймя, а в середине перегородки дымооборотов выкладывают на ребро в два ряда. На 12—13-м ряду ставят IV звено футляра.
На рис. 44-в показана кладка с 16-го по 21-й ряд.
Ряды выкладывают как показано на чертежах.
На 20-м ряду стенка первого оборота должна быть ниже на 17 см перекрыши, которую делают в 21-м ряду. Это делается для того, чтобы направить дымовые газы во второй оборот (вниз).
На 21-м ряду советую обращать внимание на устойчивость кладки перекрыши. На рис
44-г показано окончание перекрытия печи и кладка разделки
На рис. 44-г показано окончание перекрытия печи и кладка разделки.
Советы начинающим мастерам от профессионалов
Чтобы лучше разобраться в том, как класть печь голландку и совершить как можно меньше ошибок, стоит прислушаться к следующим советам мастеров со стажем:
- Если площадь помещения, в котором будет устанавливаться голландская печь, равняется 40 м2, то есть возможность определить оптимальные размеры печи. Для печи, высота которой равняется 210 мм, приемлемыми считаются размеры 780×580 мм.
- Для того чтобы кладка получилась как можно качественнее, перед укладкой кирпичей специалисты рекомендуют каждый из них опустить на несколько минут в воду – за это время из них удаляться лишние пузырьки воздуха. Это поспособствует тому, что во время кладки кирпич не будет впитывать слишком много влаги, вследствие чего она получится более качественной.
- По причине того, что монтируемые во время кладки дверные рамки боятся высоких температур, перед установкой их в печь они либо покрываются лаком, либо оборачиваются в асбестовый шнур. Эти материалы, как известно, обладают огнеупорными качествами.
- Чаще всего во время ремонта печи, которая была в эксплуатации, откалывается кирпич на торцах и углах, который потом придется восстанавливать. Чтобы такая проблема не возникала, во время кладки кирпича желательно провести отделку особыми пластинами всевозможных форм.
- Есть еще один достаточно важный показатель качества, гарантирующий продолжительную эксплуатацию голландской печи. Специалисты рекомендуют соблюдать расстояние между дымоходом и кровельным перекрытием. Нужно стремиться к тому, чтобы оно было более 150 мм.
Выводы
Не стоит думать, что строительство печи голландки является совсем простым и может быть с легкостью выполнено без наличия навыков и опыта. Скорее, наоборот – это процесс, который потребует от мастера не только технических знаний, но и внимательности к деталям, аккуратности и усердия. В нашей статье мы постарались привести как можно больше практических рекомендаций от опытных печников, чтобы облегчить вам процесс изучения данного процесса. Надеемся, что она поможет вам избежать распространенных ошибок и сделать качественную и функциональную печь своими руками. Стоит отметить, что все рекомендации продиктованы не только опытом, но и техникой безопасности. Поэтому не стоит экспериментировать со строительством печи, иначе не избежать серьезного риска не только для здоровья, но и для жизни.
https://youtube.com/watch?v=GlVclepGte0
Чугунные печи с водяным контуром
Kratki Koza K6 PW с водяным контуром D 150
Компактное устройство почти квадратной формы, оснащенное витыми ножками, выглядит очень элегантно в классических интерьерах, прованс, стилизованных под старину. Оно относится к закрытому типу: плоское жаропрочное стекло полностью закрывает топку. Конструкция весом 120 кг изготовлена из чугуна, который отлично аккумулирует тепло, равномерно распределяя его. Толщина 8 мм стенок топки, ее герметичность позволяет достигать КПД 76%. Благодаря системе длительного горения на одной закладке дров можно обогреваться длительное время.
Kratki Koza K9 PW с водяным контуром
Модель польского производителя имеет главное достоинство — стенки корпуса из чугуна медленно остывают, что позволяет экономить на топливе и сократить количество рабочих циклов. С ее помощью можно обогреть до 252 куб. м пространства, любуясь на живой огонь через стекло. Система его очистки сокращает время на обслуживание прибора.
La Nordica TermoRossella Plus Evo DSA
Под итальянским брендом выпускается агрегат, в котором проявляются лучшие свойства стали, чугуна и керамики. Удачная комбинация теплоемких материалов, конструктивных особенностей и качество сборки служат гарантией, что КПД прибора достигнет 83%. Первичный воздух у модели регулируется. За счет систем вторичного дожига, длительного горения и футеровки тепло хорошо сберегается, рационально генерируется. Варочная поверхность приносит дополнительное удобство при эксплуатации.
La Nordica TermoIsotta DSA
Полностью чугунная конструкция требует прокладки дымохода сечением 150 мм. В модели органично сочетаются эстетичность, функционал и эргономичность, несмотря на вес 212 кг. Мощность 15 кВт позволяет отапливать пространство до 430 куб. м. Керамическое стекло, закрывающее топку, как и чугун, хорошо накапливает тепло, не давая печи быстро остывать.
La Nordica TermoNicoletta Evo DSA
Данная печь из чугуна с водяным контуром в рейтинге занимает одну из высоких позиций благодаря продуманности конструкции, ее удобству, универсальной наружной облицовке, выполненной в майолике. Наличие футеровки, эмалированной чугунной двери, керамического стекла, современных систем дожига и длительного горения дает возможность экономить на дровах, получая КПД 83%. Для комфортной эксплуатации прибор оборудован выдвижной дровницей.
La Nordica TermoRossella Plus Forno DSA
Двухуровневый агрегат — мечта любой хозяйки. Он получил от итальянских производителей прочные толстые стенки, которые хорошо сохраняют тепло, материалы с высокой теплоотдачей, современные технологии управления, стильный дизайн. Панорамная духовка выглядит эффектно. Система очистки стекол помогает содержать обе рабочие камеры в идеальном состоянии.
La Nordica Norma S Idro DSA
Надежная в работе печь по дизайну изысканно подчеркнет интерьеры в стиле хай-тек, минимализм, неоклассика. Корпус, дверца и верх изготовлены из чугуна, который отличается долговечностью и теплоемкостью. Конструкция включает закрытую топку, зольник, нерегулируемые устойчивые ножки, футеровку. Стекло выдерживает до 700 градусов и имеет сферическую форму, усиливающую визуальный эффект. Устройство оснащено автоматической системой безопасности DSA.
Способ обогрева голландкой
Печь из кирпича — голландка. Зачастую печь применяться для обогрева частного дома в пригороде либо в сельской местности, где не получится применить другие методы обогрева. Обогрев дома таким способом в большинстве случаев считается самым подходящим вариантом для отопления загородного дома, как при непрерывном нахождении людей в помещении, так и в период редких посещений. В качестве носителя тепла данной методике отопления считается горячий воздух. Почти все эти печи отапливают дом собственными стенками, существуют проекты, где воздух идет по стенкам изнутри, в процессе его перемещения он становится горячим и выходит наружу. И если воздух нагревается лишь от поверхности очага, в таком случае площади теплогенератора должно хватить, чтобы прогреть комнату.
Преимущества и недостатки
Положительные особенности голландских печей многочисленны, что делает их очень привлекательными в качестве отопителей в загородных домах:
- Небольшие габариты, строение можно разместить в любом здании.
- Не нужно делать сложных расчетов и расходовать большое количество материалов. Чтобы выложить обычную голландку, потребуется 650 камней (см. схему), а для малой русской печи необходимо 1300 шт.
- В соответствии с предыдущим пунктом – вес строения будет небольшим и не требующим мощного основания в качестве опоры. Небольшого фундамента будет достаточно.
- Несложная порядовка отопительных голландских печей и нетребовательность к материалам позволяет удешевить строительство.
- На практике подобные печки быстро прогреваются и долго остывают.
- Конструкцию можно трансформировать, разрабатывая новые разновидности голландских печей.
Не стоит забывать и о минусах, коих гораздо меньше:
- низкий КПД (менее 50%);
- нельзя после розжига дров в печке оставлять открытой заслонку, иначе тепло быстро улетит в трубу и голландка остынет;
- не подходит для сжигания мелкой древесины, камышей, соломы и прочего легкого топлива.
