Как правильно герметизировать колодец

Гидроизоляция внутренней стороны колодца

Рисунок 3. Внутренняя гидроизоляция колодца из бетонных колец

Гидроизоляцию с внутренней стороны колодца проводят в зависимости от характера повреждений бетонных колец, степени разрушения стыков. Процесс выполняется в соответствии со строительными нормами и стандартами.

Последовательность работ внутри

Для начала осуществляется подготовка материалов, инструментов и поверхности колодца. Бетонное основание тщательно очищается от мула, грязи, остатков раствора. Если обнажилась арматура, ее нужно зачистить, обработать антикоррозионным составом. Мелкие трещины расширяются и углубляются. Выемки и сколы заделываются цементно-песчаной смесью или готовым ремонтным составом.

Перед нанесением гидроизоляции бетонные поверхности дважды обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. После того как она высохнет, можно приступать к нанесению изолирующего материала. Внутри колодца лучше применять проникающий тип защиты. Наносится она на слегка увлажненный бетон. Для роботы применяется кисть. Сначала наносится 1 слой, а через сутки второй. Обработанную поверхность разрешается использовать через 3-7 дней.

Гидроизоляция септика и технологических колодцев

Если септик для сбора сточных вод многокамерный, то процесс гидроизоляции не проводится на фильтрационном колодце. Через него очищенная жидкость попадает в грунт. Остальные части канализационной системы требуют хорошей изоляции. Технология обработки конструкций не отличается от предыдущих случаев.

Рисунок 4. Гидроизоляция колодца из бетонных колец

Обработка стыков

Так как для сооружения колодца используется много колец, естественно, что между ними будут стыки. Именно они уязвимы к воздействию воды. Промазать битумной мастикой и оклеить защитной лентой их нужно с внешней стороны еще на этапе строительства. Изнутри соединения обрабатываются ремонтным составом, который не будет загрязнять воду и не навредит человеку.

Если колодец действующий, то герметизировать нужно те стыки, которые находятся выше уровня воды. Гидроизоляция накладывается частями по 15-20 см. Шпаклевание вертикальных швов осуществляется снизу вверх. Если через стык пробивается вода, то укладка изолятора происходит так:

• на 25 см ниже соединения просверливается 2 отверстия по 2-2,5 см в диаметре, чтобы можно было перенаправить поток грунтовой воды;
• обрабатывается пробоина, причем смесь должна заполнять стык на 70%;
• пломба фиксируется вручную на протяжении 2-3 минут;
• дренажные отверстия забиваются деревянными пробками или прорезиненной паклей.

В последнюю очередь осуществляется очистка донного фильтра. В случае надобности его меняют.

Обработка труб и переходов

Колодцы для сточных вод состоят из нескольких конструкций. В одном происходит отстаивание жижи, в остальных – фильтрация жидкости

Так как эти части соединены между собой переходами, то их гидроизоляции тоже нужно уделить должное внимание. Для изоляции требуется специальный шнур

Он заполняет стыки, после чего эти места заделываются цементным раствором с содержанием полимеров. Перед проведением процедуры нужно очистить и высушить конструкции.

Сами трубы предварительно обрабатываются праймером,  а потом покрываются битумной мастикой. Тут потребуется 2-3 слоя. Если для работы применяется рулонный материал, то предпочтение отдается битумно-полимерным лентам.

Гидроизоляция колодца, состоящего из бетонных колец, – важный этап в возведении конструкции. Для того чтобы защита была эффективной, проводить обработку конструкции нужно еще на этапе первичного строительства. Однако, со временем она теряет свои функции под воздействием негативных факторов, поэтому периодически процедуру по изоляции поверхности повторяют.

Изготовление пломбы своими руками

Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.

К таким недостаткам можно отнести:

• нет гарантии инертности, т.е. “самоделка” может вступить в контакт с окружающей средой, изменяя при этом свои свойства;
• самодельная пломба твердеет значительно медленнее, чем образец промышленного производства;
• существует возможность распада пломбы и попадания её компонентов в воду.

Исходя из последнего пункта, мы не рекомендуем для создания “домашних” гидропломб использовать токсичные соединения!

К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы

#1: Самодельная безнапорная пломба

Для приготовления гидроизоляционной пломбы необходимы материалы: мелкозернистый, желательно просеянный песок, цемент марки не ниже М300. Пропорции – 2 части песка + 1 часть цемента. Непосредственно перед применением в состав добавляется вода.

Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.

Пломба в крупную трещину вносится руками, в мелкую – втирается шпателем. После окончания ремонта участок колодца необходимо закрыть железной пластиной. Спустя 2-3 дня железо убирается, а пломба обрабатывается цементным раствором и покрывается гидроизоляцией.

Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.

Для заделки глубокой трещины рекомендуется производить пломбировку в два слоя, при этом первая пломба (нижний слой) должна быть более густая, почти сухая, чем вторая

#2: Заделка для швов и мелких трещин

При всех своих недостатках самодельные гидропломбы отлично подходят для герметизации швов в бетонных колодцах. Они справляются с этой задачей “на отлично”, позволяя при этом сэкономить значительную сумму на изделиях промышленного производства.

Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.

Для повышения эффективности гидроизоляции швов колодца в раствор песка и цемента можно добавить состав “жидкое стекло”. Такая смесь сделает герметизацию более качественной и долговечной. Пропорции 1:1:1 (песок:цемент:жидкое стекло). Добавлять “жидкое стекло” необходимо за 1 минуту до герметизации, т.к. затвердевание состава происходит очень быстро!

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка к наложению гидропломбы

Шаг 2: Приготовление гидропломбы по инструкции производителя

Шаг 3: Консистенция ремонтного раствора для бетона

Шаг 4: Нанесение ремонтного состава на места повреждения

Технология производства работ по заделке швов бетонного колодца выглядит следующим образом:

1. Подготовка поверхности, которая заключается в удалении отслоившегося бетона, остатков старой герметизации.
2. При необходимости обработка стенок колодца антибактериальным составом для удаления/предотвращения плесени.
3. Очистка швов от пыли, загрязнений, старой гидроизоляции. Расширение шва на 5-10 мм путём штробирования. Используемые инструменты – перфоратор, молоток, штроборез.
4. Приготовление гидроизоляционной смеси.
5. Предварительное увлажнение швов. Шов должен быть не мокрый, а именно увлажнённый. Оптимально использовать для этой процедуры ткань, впитывающую воду.
6. Нанесение гидроизоляционной смеси при помощи шпателя. Заполнение трещины и замазка стыков.
7. Нанесение проникающего гидроизолирующего раствора.

Как часто проводятся работы по гидроизоляции швов? Гидроизоляция швов бетонного колодца проводится в среднем 1 раз в 5 лет при условии, что колодец эксплуатируется правильно. Аварийная гидроизоляция проводится в случае появления течи, ухудшения качества колодезной воды, после резкого осушения.

Проводить гидроизоляционные работы лучше всего весной, после окончательного таяния снега, когда установится среднесуточная температура не ниже +5 градусов.

Осуществлять герметизацию необходимо, двигаясь снизу вверх, попутно осматривая стенки колодца, устраняя сколы и заделывая имеющиеся трещины и щели

Виды герметизации в зависимости от используемого материала

В настоящее время колодцы герметизируют одним из следующих способов:

• сочетание окраски и оклейки разнообразными материалами в рулонах (рубероидом);
• герметизация особыми вставками;
• нанесение нескольких слоев штукатурки под высоким давлением из цемент-пушки;
• использование смесей на основе различного соотношения бензина и битума для покраски колодезных швов (обычно наносится до трех слоев).

Оштукатуривание (герметизация цементом) колодцев

Оштукатуривание (герметизация цементом) колодезного шва

Для оштукатуривания обычно используют цемент двух видов:

• не дающий усадки с повышенной влагостойкостью;
• пуццолановый, высокомарочный (выше 400).

Штукатурку распыляют под напором из цемент-пушки при температуре воздуха не менее +5°С. Всего необходимо нанести минимум два слоя. Каждый из них — толщиной до 7 мм. Второй слой можно наносить не ранее, чем через 10 суток, то есть после полного высыхания первого слоя. После нанесения штукатурки, следует увлажнять поверхность каждые 4 часа в жаркую погоду иди каждые 12 часов в прохладную.

Герметизация смесями на основе битума и бензина

Если вы избрали этот способ, позаботьтесь о наличии противогаза и толстых защитных перчатках. Также строго воспрещено разводить поблизости от рабочей зоны огонь, курить, оставлять неисправные искрящиеся электроприборы. Это может вызвать возгорание или взрыв.

Герметизация колодца смесями на основе битума

Смесь бензина и битума (марка не ниже 3) распыляют из компрессора или цемент-пушки.

Номер слоя	Пропорции битума и бензина
1	1:4
2	1:1
3	1:1

Разновидности колодцев

Правда, необходимо отметить, что гидроизоляция относится не только к водозаборным колодцам, ведь на территории дачного участка могут находиться колодцы разного назначения. И все они обязательно должны пройти герметизацию. Потому что подпочвенные воды в любой момент могут их затопить. А это в каждом случае негативно скажется или на качестве воды, или на возможности загрязнения почвы, или на каких-то коммуникационных сетях.

То есть, получается так, что на дачном участке могут присутствовать три разновидности колодцев.

• Для воды.
• Канализационные колодцы. При их негерметичной конструкции всегда есть большая вероятность, что нечистоты проникнут в почву, и начнется заражение приусадебного участка. Поэтому такие колодцы должны быть герметичными.
• Сооружения колодезного типа, в которых устанавливается водозаборная арматура (вентили или задвижки) или производится соединение нескольких ветвей одной сети. Понятно, что если такое место будет затапливаться, то это негативно скажется на арматуре или стыке.

К вопросу герметизации колодцев. Сегодня производители предлагают различные готовые модели колодцев разного типа, которые можно назвать герметичными. Обычно их используют для сооружения канализационных конструкций и в качестве сетевых объектов. Но тут есть один момент, который касается гидроизоляции. Если готовое сооружение изготовлено из металла, то гидроизоляция – необходимое условие монтажа. Проведенное мероприятие просто продлевает срок эксплуатации самого сооружения. Если колодец изготовлен из полимерного материала или стеклополимерного, то никаких защитных мер предпринимать не надо. Причины понятны.

Популярные материалы, применяемые для герметизации колодцев

на данный момент существует множество материалов для герметизации швов в колодце. Любой из них имеет разную степень эффективности и особенности, исходя из этого давайте рассмотрим самые популярные варианты более детально. (См. кроме этого Как выбрать насос для колодца: параметры подбора.)

Итак, заделка швов в колодце производится по большей части при помощи следующего списка материалов:

1. Готовые сухие смеси. Данные материалы нового поколения создаются на базе цемента с добавлением химически активных добавок, за счет чего они покупают улучшенные водонепроницаемые свойства. Кроме этого их преимущество пребывает в том, что такие смеси способны хорошо сцепливаться с цементными поверхностями, исходя из этого для герметизации колодцев, выполненных из данного материала, данный вариант предпочтительней. К примеру, высокотехнологичные смеси «Пенетрон» либо «Ватерплаг», превосходно зарекомендовавшие себя в гидроизоляционных работах, разрешают создать фактически монолитную поверхность, которая не поддается разрушению многие годы. Продаются готовые сухие смеси в специализированных магазинах.

1. Битумно-бензиновый раствор. Такая смесь возможно приготовлена своими руками из бензина и битума, марку которого направляться выбирать не ниже показателя 3. Герметизация колодезных швов данным материалом обязана осуществляться в 3 слоя, первый из которых будет являться грунтовочным. Для первого нанесения грунтовки раствор готовят в пропорции 1 к 3, а для слоев – 1 к 1. Нанесение данной смеси производится при помощи особого оборудования, подающего жидкий строительный материал под большим давлением, к примеру цемент-пушкой. Данный раствор огнеопасен, исходя из этого герметизация швов в колодце при помощи него обязана осуществляться с тщательным соблюдением норм противопожарной безопасности.

Смесь из цемента (не ниже марки 400) и ПВА. Заделка колодезных швов при помощи данного густого раствора происходит способом заштукатуривания при помощи простого шпателя. Обычно для усиления герметизирующего результата поверх цементной и ПВА смеси наносится жидкое стекло. Утепляющие ленты (резиновая, джутовая либо льняная, пропитанные фиброрезиной). Данные строительные материалы употребляются в тех случаях, в то время, когда под рукой не имеется других средств для устранения течи колодца. Происходит таковой процесс способом конопатки. Конопатка такими лентами разрешает заделать швы колодца, если они не превышают показатель 7 мм. Но направляться учесть, что это не самый надежный метод, при помощи которого возможно добиться хорошего результата надолго

Исходя из этого, в то время, когда поднимается вопрос, чем лучше заделать швы в колодце, сперва нужно обратить внимание на другие материалы

Каменные колодцы

Изоляция труб в колодце при помощи битума

После этого, для бетонного или железобетонного колодца выполняются следующие работы:

• Подготовка основания. Укладка плиты или устройство бетонной подушки толщиной 100 мм из бетона М-50
• Устройство лотка нужной формы из бетона М-100 с армированием стальной сеткой
• Заделка бетоном и битумом концов труб
• Изоляция битумом внутренней поверхности бетонных колец
• Устанавливаются кольца канализационных колодцев (проводится после набора прочности бетоном лотка, через 2-3 суток после укладки) и плита перекрытия на раствор М-50
• Затирка цементным раствором швов между сборными деталями колодца
• Гидроизоляция швов битумом
• Отделка лотка цементной штукатуркой, с последующим железнением
• Устройство в местах входа труб глиняного замка шириной 300 мм и высотой на 600 мм больше, чем внешний диаметр труб
• Испытание колодца (проводится в течение суток заполнением водой до верхнего края, с установкой на трубы временных пробок). Считается успешным, если не обнаружено видимых протечек
• Наружная засыпка стен колодца с последующей трамбовкой
• Устройство бетонной отмостки шириной 1,5 м вокруг горловины колодца
• Изоляция всех оставшихся стыков горячим битумом

Аналогично проводится устройство колодцев канализационных из кирпича, но здесь вместо монтажа сборных элементов производится каменная кладка.

Гидроизоляция выполняется точно так же.

Таким образом, выполняется монтаж колодцев из каменных материалов для всех видов канализации: бытовой, ливневой или дренажной.

Однако в случае ливневой на колодец могут устанавливаться решетчатые люки, одновременно выполняющие функцию водосбора.

Для дренажной – сам колодец может являться элементом водоотведения, через специальные отверстия в стенках, но эта конструкция требует специального расчета.

При этом имеются небольшие отличия в комплектующих, которые определяет серия:  канализационные колодцы КФК и КДК – для бытовых стоков, КЛВ и КЛК – для ливневой, КДВ и КДН – для дренажной.

Таблица канализационных колодцев по типоразмерам выглядит следующим образом:

Таблица канализационных колодцев

Чуть сложнее выглядит процесс для колодцев перепадных в связи с их более сложной конфигурацией.

Перепадный колодец

Здесь, в зависимости от конкретной конструкции, помимо устройства лотка, в ряде случаев необходимы:

• Монтаж стояка
• Оборудование водобоя
• Установка водоотбойной стенки
• Создание практического профиля
• Устройство приямка

Сам же монтаж тела шахты, основания и перекрытия выполняется по тем же правилам.

Единственное исключение касается перепадного колодца со стояком – в его основании полагается укладывать металлическую плиту, препятствующую разрушению бетонной части конструкции.

Выглядит это так:

1. Стояк
2. Водобойная подушка
3. Металлическая плита в основании подушки
4. Приемная воронка стояка

Конструкция колодца со стояком

Приемная воронка предназначена для компенсации разрежения, которое может создаваться в стояке за счет быстрого движения сточных вод.

Создавать  перепадные канализационные колодцы своими руками с применением практического профиля приходится лишь в исключительных случаях – подобная конструкция предусматривается на трубопроводах диаметром от 600 мм и высотой перепада до 3 м.

Подобные диаметры труб в индивидуальных системах водоотведения не используются. Зато другие типы колодцев могут быть применены в локальной канализации с успехом.

В соответствии с требованиями СНиП колодцы канализационные перепадные устанавливаются:

• При необходимости уменьшить глубину заложения трубопровода
• В местах пересечения с прочими подземными коммуникациями
• Для регулирования скорости потока
• В последнем затопленном колодце перед сбросом стоков в водоем

Типовые случаи, когда устройство перепадного колодца на загородном участке целесообразно:

• Если существует большая разница между расчетной глубиной внутридворовой канализации и уровнем сброса стоков в септик или центральный коллектор (прокладка трубопровода на меньшей глубине позволить серьезно уменьшить объем земляных работ)

• Если есть необходимость обойти под землей прочие инженерные сети
• Если есть сомнения в соответствии скорости потока в системе объему стоков. При малом объеме слишком большая скорость может препятствовать самоочищению (смыву осадка) стенок трубы. Равно, если скорость будет слишком маленькой – осадок может образовываться слишком интенсивно, тогда есть смысл устроить быстроток для ускорения.

Смысл такого перепада в том, что за счет создания большого уклона на коротком участке системы стоки начинают двигаться гораздо быстрее, не успевая цепляться за внутренние стенки трубы.

Какая глина подходит

Не каждая подойдет для затвора. Выбирать сырье нужно по нескольким параметрам:

• Она должна быть очень жирной.
• В ней не могут содержаться песок, известь.
• Похожа на пластилин.
• Если ее растереть, то на ладонях не будет песчинок. Кусок останется единой массой.

Как улучшить

1. Замочить в воде на несколько суток. Данная мера позволит ей набрать достаточное количество влаги и стать более податливой для работы.
2. Замочить в воде, но оставить при этом на улице на всю зиму. После того как она пролежит на морозе, а затем оттает, глина станет похожа на настоящий пластилин.
3. Добавить в сырую глину гашенную известь в соотношении 20% к 100%.

Чем можно заменить

Единственная замена такого сырья — это суглинок. Он очень похож по составу, однако есть и ярко выраженные отличия. Во-первых, суглинок располагается выше слоя глины, тем более жирной. Во-вторых, в состав суглинка входят еще мелкий гравий, и даже в некоторых случаях речной ил, а сама глина не такого хорошего качества.

Если говорить о полной замене грунта как гидрозатвора, то здесь можно предложить использование мягкого гидроизоляционного материала.

Виды материалов для гидроизоляции

Предприятия выпускают материалы, которые можно наносить снаружи колодца, но есть и те, что подходят только для внутренней отделки. Широко используются обмазочные смеси, часто для защиты резервуара от воды применяют составы из 2 компонентов. В строительных магазинах есть гидроизоляция в рулонах. Можно приобрести мастики, также компании выпускают мембранные материалы.

Виды гидроизоляции.

Двухкомпонентные составы

Защитить колодец от протечек можно, используя двухкомпонентные составы. После высыхания они образуют покрытие, оно нетоксично и служит долго. Производители выпускают гидроизоляторы в виде спрея. Содержимое наносят на шов методом распыления, баллон оборудован специальной насадкой. Составом покрывают внешнюю сторону бетонного сооружения. Распылитель хорош тем, что позволяет обработать все труднодоступные места.

Рулонные материалы

Если участок находится в низине, часто подтопляется или грунтовые воды расположены высоко, то качеству гидроизоляции следует уделить повышенное внимание. При выборе этого метода шахту колодца снаружи отделывают рулонными материалами, их срок службы составляет 40 лет

В работе применяется рубероид, но все чаще его заменяют изол и гидроизол, также можно приобрести фольгобтэп и пленку ПВХ.

Часто используется оклеечная гидроизоляция, она выпускается в рулонах. При производстве такой гидроизоляции на холст наносят слой из нефтепродуктов, он обладает водоотталкивающими свойствами. Его сверху покрывают защитной пленкой, а затем пропиткой. Но при выборе рулонных материалов следует учитывать, что рабочие для укладки материалов должны иметь доступ к колодезной шахте со всех сторон.

Мастики на битумно-полимерной основе

Мастики, содержащие полимеры и битум, отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками. Они применяются, когда нужно сделать изоляцию гидротехнических резервуаров разного назначения.

Гидроизоляция мастикой.

Обмазочные смеси

Эти смеси применяют при чрезмерной влажности грунта, когда нужно защитить колодезную шахту. Стыки герметизируют, но перед этим выбирают и изготавливают состав с учетом условий эксплуатации колодца.

Количество материала зависит от обрабатываемой площади, расход указан в инструкции, прилагаемой производителем. Когда смесь будет готова, ее наносят тонким слоем на поврежденные участки. Работу выполняют шпателем.

Обмазочные смеси обладают такими характеристиками:

• доступная цена;
• простота нанесения;
• быстрое отвердение;
• формирование прочного слоя.

Средства отличаются тем, что перед их нанесением не нужно подготавливать поверхность. Слой толщиной 2-3 мм наносят, а потом оставляют на 2-3 суток, добиваясь полного высыхания.

Если есть желание сэкономить, бетонные кольца можно обмазать глиной. Этот вариант подходит тем, кто хочет сделать гидроизоляцию своими руками. Следует тщательно промазать швы, тогда влага не просочится внутрь колодца. Хватит небольшого количества цементного раствора для затирки.

Гидроизоляция с помощью мембраны.

Мембранные материалы

Для гидроизоляции бетонных конструкций широко используются мембраны, созданные на полимерной подложке. Но такие материалы хорошо работают, если вместе с ними используется полимерно-битумная мастика. Недостатком пленки является ее чувствительность к механическим повреждениям, это приводит к снижению эффективности защиты.

Смеси на вяжущей минеральной основе

Если на поверхности бетонных колец видны трещины, используют специальные смеси с восстанавливающим минеральным компонентом. Они заполняют пустоты, защищая резервуар от проникновения влаги.

Для нанесения смеси требуется специальное оборудование, работа проводится под высоким давлением. Этот метод может применяться для отделки внутренней и наружной части колодезных колец.

Если внутри колодца обнаружена течь, для ее устранения используют минеральную мембрану. При небольшом повреждении стенок этот материал можно заменить водоотталкивающей краской.

Герметизация канализационных колодцев

Для проведения гидроизоляции бетонных колец нужно приобрести:

Для гидроизоляции бетонных колец потребуется герметик «Пенеплаг»

• гидроизоляционную смесь «Пенетрон»;
• состав для гидроизоляции «Пенекрит»;
• герметик «Пенеплаг».

Инструменты:

• кельма;
• отбойный молоток;
• кисточка для нанесения материала;
• болгарка с алмазным диском;
• пластиковая емкость;
• щетка-сметка по металлу;
• водный распылитель;
• мерная емкость.

В самом начале для гидроизоляции бетонных колец необходимо подготовить поверхность. Молотком отбить старый бетон, затем металлической щеткой выровнять поверхность и очистить ее от цементного песка, пыли и остатков краски. Это делается для того, чтобы ничего не мешало проникновению гидроизоляции. Далее на протяжении всей длины швов, вводов коммуникаций и примыканий, трещин нужно сделать размером 25х25 мм П-образные штрабы, которые также необходимо зачистить щеткой. Во всех местах протечек канализационных колодцев делаются небольшие углубления, которые потом будут заполняться герметиком. Для устранения течи используют «Пенеплаг». Он разводится в пропорции 10 кг на 150 мл воды и тщательно перемешивается. Этим раствором заполняют ранее сделанные углубления наполовину. Второй слой кладется только после того, как схватится первый.

Схема герметизации канализационных колодцев

Далее для герметизации септика готовится второй раствор – «Пенетрон»: разбавляется 1 кг смеси на 400 мл воды. С помощью кисточки обрабатываем им места протечек. И заключительный этап – загерметизировать трещины «Пенекритом». 1 кг «Пенекрита» разводится в 180 мл воды. Этим раствором заполняем все оставшиеся места протечек.

Перед нанесением «Пенетрона» поверхность следует увлажнить. После нанесения первого слоя оставить его и подождать, пока он схватится. Затем опять увлажнить поверхность и сделать заделку вторым слоем. Высыхание происходит около 3 суток. За это время колодец нужно оберегать от механических повреждений, а также увлажнять его поверхность во избежание растрескивания. Увлажнение производится при помощи распылителя. Колодец можно накрыть пленкой, чтобы исключить быстрое испарение воды.

Также для герметизации стыков канализационных колодцев можно воспользоваться цементным раствором «Аквабарьер». Снаружи колодцы можно обработать составами для обмазочной гидроизоляции. Для гидроизоляции бетонных колец возможно использование и наплавляемых гидроизоляционных материалов.

Возможно приобретение уже готовых цилиндров из пластика для канализации, их устанавливают внутри колодца. Их установка позволит на 100% исключить проникновение загрязненной воды в грунт.

Аналогичным образом можно обработать стыки колец и переливные горловины. Армирование герметика в местах возможных сдвигов и усадок обеспечит надежность гидроизоляции.