Процесс установки
Сначала рассмотрим вариант, когда розетки устанавливаются в ванной комнате на первом этапе ремонта, соотвественно, все отделочные материалы демонтированы и мы имеем дело с черновой поверхностью стен.
Порядок работ:
- Установка розетки начинается с грязных работ. Для начала отмечаем на стене место, куда будет монтироваться розетка. Затем, при помощи перфоратора со специальной насадкой для работы по бетону, пробиваем на этом месте отверстие для подрозетника. Далее, штробим стену от отверстия до потолка. Под потолком пробиваем в стене сквозное отверстие, через которое мы потом будем тянуть провода.
- Более простой вариант – это сразу продолбить стену насквозь, в месте, где будет располагаться розетка. Но в этом случае проделанные монтажные работы придется тщательно замаскировать.
- Укладываем подрозетник на место и фиксируем его раствором алебастра. Цепляем к нему трехжильный кабель и по штробе выводим его за пределы ванной комнаты, закрепляя при помощи алебастра.
- Устанавливаем розетку на подрозетник и подключаем кабель к основной электропроводке – щитку или распределительной коробке, в зависимости от мощности используемого оборудования.
Электропроводка в ванной комнате большого размера
Согласитесь, что большая ванная комната должна быть не только красивой, но и удобной. Причём если понятие красота субъективно, то удобство объективно по определению.
Давайте посмотрим на фото большой ванны. В её отделке использовалась испанская плитка Naxos. Кстати, отличная плитка европейского качества. Как видим на фото, все водоприёмники разнесены по ванной на довольно большие расстояния.
Как следствие, для освещения такой комнаты уже не обойтись одним или двумя светильниками. Освещение должно быть как общим, так и местным. Управление освещением тоже требует разноски по помещению.
Аналогичная ситуация с розетками. Розетки для фена, электрической бритвы, других приборов используемых в ванных, должны стоять в нужных местах у соответствующих зеркал или мебели.
Не обойдётся такая ванна без вентиляции, к которой также нужна подводка электропитания.
Вполне возможно, что в ванной понадобится автономный источник горячей воды. Или будет установлен душ с подключением радио, отдельного освещения, массажа и т.д.
Схема прокладки кабеля в ванной комнате
Схема проводки в ванной
Часто разводка электрики в ванной сводится к тому, что из распределительной коробки отходят провода на розетки, выключатели и светильники. Обычно при прокладке они разводятся в разные стороны, чтобы не было путаницы впоследствии. Например, кабель на освещение можно прокладывать вверх, на выключатели – вправо или влево, а провода к розеткам – вниз. Чем точнее будет устроена разводка электрики в ванной комнате, тем меньше проблем возникнет при её эксплуатации.
Если в ванной планируется устанавливать больше, чем одну розетку, и будет несколько светильников на потолке и бра на стене, то, возможно, будет иметь смысл сделать 3 распределительных коробки – общую, на освещение и розеточную группу. Данная электросхема подключения ванной рациональна в том случае, если при большом количестве проводов скрутка не будет прочной и надежной.
Хорошая схема проводки в ванной предусматривает, что будет проложен провод достаточного сечения. Обычно для системы освещения обычного помещения квартиры или частного дома, в том числе и ванной, применяется кабель сечением 1.5 мм². Для каждой розетки лучше вести отдельный кабель, имеющий сечение 2.5 мм², прямо из распределительной коробки в ванной.
Всю проводку лучше прокладывать в стенах. Поскольку в ванной, как правило, нет специальных каналов для прокладки кабеля, нужно сделать штробы для проводов. Лучше, если все горизонтально проложенные кабели будут идти в одной штробе на одинаковой высоте. Так, в будущем, зная, как выглядит схема электропроводки в ванной, хозяин дома ни в коем случае не попадет сверлом в кабель, если ему понадобится просверлить отверстие в стене.
Хорошая разводка проводки в ванной означает не только то, что будет использован качественный кабель, но также и то, как он будет уложен. Если есть возможность, штробы лучше делать штроборезом. Если же они делаются вручную при помощи молотка и зубила, то перед монтажом кабеля нужно проверить глубину штробы. Если кабель везде укладывается ровно и не торчит из стены – значит, всё нормально. Ну а если где-то кабель хоть чуть-чуть выпирает, штробу необходимо углубить. В противном случае кабель во время штукатурки может быть задет отделочным инструментом и будет повреждена его изоляция.
Определяем способ монтажа
Практика показывает, что разводку коммуникаций в санузле можно организовать тремя способами.
Способ # 1: Открытый
Предполагает прокладку магистралей поверх стен и пола. Используется при нежелании или невозможности прокладки труб в стенах. Главное достоинство – возможность постоянного контроля за состоянием трубопровода и легкий доступ к нему в случае возникновения аварийной ситуации. Кроме того, стоимость такой конструкции на порядок ниже и монтаж намного проще.
Однако внешний вид трубопровода, смонтированного открытым способом, оставляет желать лучшего. Неэстетичные коммуникации портят интерьер санузла. Поэтому их по возможности стараются замаскировать всевозможными экранами и коробами из гипсокартона или пластика и размещают на самых малозаметных участках помещения.
Кроме того, открытые коммуникации могут быть по неосторожности повреждены. Коммуникации, проложенные открытым способом, имеют не самый эстетичный вид, их по возможности нужно закрывать декоративными элементами
Коммуникации, проложенные открытым способом, имеют не самый эстетичный вид, их по возможности нужно закрывать декоративными элементами
Способ # 2: Закрытый
Трубы и соединения укладываются внутри стен, наружу выводятся только фитинги, к ним подключается сантехническое оборудование. Метод запрещен для использования на несущих стенах, которые нельзя штробить. Закрытый способ монтажа не нарушает оформление комнаты, поскольку инженерные коммуникации скрыты под облицовкой.
Кроме того, по неосторожности повредить такую магистраль невозможно. Однако, процесс монтажа и подготовки к нему намного сложнее, чем при проведении открытой укладки
Согласно строительным нормам элементы системы перед монтажом помещаются в специальную обсадную трубу, после чего укладываются в заранее подготовленные каналы, вырубленные внутри стен. После того, как магистраль будет уложена, стены заделывают и выравнивают, сохраняя плоскость.
Значимым недостатком закрытого монтажа можно считать отсутствие контроля за состоянием труб и необходимость в случае аварии демонтажа облицовки над пришедшим в негодность участком трубопровода.
Отверстия в стене после прокладки труб аккуратно заделываются, плоскость полностью выравнивается под финишную отделку
Способ # 3: Комбинированный
Магистрали укладываются поверх стен, после чего маскируются при помощи коробов или фальш-панелей. Сложность такой отделки заключается в том, чтобы проложить канализационные и водопроводные трубы достаточно близко, что позволит впоследствии закрыть их декором.
Кроме того, нужно хорошо продумать вид отделки, которая должна вписаться в оформление санузла и не загромождать его. Для маскировки труб чаще всего используются профилированные короба из гипсокартона, всевозможные пластиковые декоративные элементы или плитка.
Проект электропроводки
Для начала составляют проект электропроводки, лучше всего, если проект составят вам профессионалы.Но если вы имеете опыт и необходимые знания, то вы можете составить его сами.
Необходимо знать, что российские стандарты сильно отличаются от иностранных стандартов, а это значит, что иностранные схемы электропроводки нельзя использовать в нашей стране. Всю электрику в доме планируют на начальном этапе, для этого рисуют план дома и указываете на нём места, где будут выключатели, розетки, люстры и т.п.
На данном этапе очень важно создать схему, где будут указаны места расположения приборов
Следующим этапом будет указание мест прокладки проводов в доме.
После всех вышеперечисленных манипуляций производите разводку проводов.
Существует три вида разводки и подключений:
- Последовательный;
- Параллельный;
- Смешанный.
Более экономный вариант считается смешанный.
Для облегчения своей работы делают распределение нагрузки. Например:
- Освещение комнат, коридора и кухни;
- Освещение ванны и туалета;
- Розетки в комнатах и коридорах;
- Розетки в кухне.
Такой вариант является простой разгрупировкой потребителей электричества и чем меньше групп, тем экономнее буде израсходован материал. Для того чтобы упростить прокладку проводки, ее монтаж производят подили в плитах перекрытий. В схеме такую прокладку проводки отмечают штрих пунктирными линиями.
Расчет тока потребления
При проведении проводки необходимо учитывать силу тока, которая должна будет протекать по сети, то есть это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению. В домах и квартирах максимальное потребление тока не доходит до двадцати пяти Ампер.
Все материалы необходимо выбирать по данному параметру. От силы тока зависит сечение проводов.
Если вы вычислили, что ток потребления у вас составляет 16 Ампер, то нельзя предохранители устанавливать с таким же значением тока срабатывания.
Необходимо брать большее стандартное значение, чем расчётное.
Разводка электрики в доме своими руками
Для монтажа проводки своими руками, необходимо знать какой нужно, применить кабель. Ведь он производиться с разным сечением, его выбирают исходя из токовых параметров.
На данном этапе вам необходимо будет посчитать количество материалов, какие могут понадобиться для монтажа электропроводки. Такие работы как составление проекта, разводка, монтаж производиться быстро, но есть некоторая сложность в подсчёте количества необходимого для проводки провода. Но замеры можно произвести, взяв для этого рулетку.
Сделав замеры, прибавьте дополнительные четыре метра на всякий случай. Перед входом в строение устанавливают осветительный щит и все провода из дома необходимо подвести к нему, а так же в нём устанавливают автоматы. Автоматы должны иметь ток срабатывания в 16 или 20 Ампер.
Электроплита должна быть подключена к отдельному автомату. Так же не забудьте посчитать количество розеток и коробок, это будет не трудно сделать, ведь всё расположено в схеме.
Для проведения электропроводки ещё могут понадобиться наконечники, изолента, различные трубки, коробки, термоизоляция, кабель каналы и многое другое.
При работе вам понадобятся следующие инструменты:
- Мультиметр;
- Перфоратор;
- Болгарка;
- Шуруповёрт;
- Плоскогубцы;
- Кусачки;
- Крестовая и плоская отвёртки;
- Уровень.
При замене старой проводки, для ее обнаружения необходим специальный датчик. Для прокладки проводов на стенах сделайте разметку. Следующим этапом после разметки расположения кабеля, размечают расположение розеток, щитков, коробок, выключателей.
Штробирование
Для начала при помощи перфоратора с насадкой высверливают специальные отверстия под розетки, коробки, выключатели.
Для того чтобы проложить провода, в стенах делают специальные канавки их делают с помощью болгарки или перфоратора. Такие канавки делаю с глубиной не больше и не меньше двух сантиметров. Для вывода проводов к щитку делают отверстия в углах комнат.
Чтобы монтаж проводки своими руками был качественным и надёжным, необходимо следовать всем нормам и правилам по ГОСТу, СНиПу и ПУЭ.
Так же чтобы избежать различных казусов, необходимо использовать только качественные материалы. И если всё — таки вы не уверены в своих силах, то лучше для монтажа электропроводки нанять специалистов.
Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем вам удачи и терпения!
Основные требования
Основные требования к электропроводке в ванной комнате рассмотрены в ГОСТ Р 50571.7.701-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат». А также мы подобные вопросы подробно рассматривали в статье — https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html
Что нужно знать? В первую очередь то, что по электробезопасности ванная или душевая делится на 4 зоны, которые нумеруются от 0 до 3.
При этом:
- 0 – объём ванны, душевого поддона, раковины и прочих мест где находится вода.
- 1 – вокруг зоны 0. Это прилегающие стены к ванне, раковине т.д.
- 2 – находится на расстоянии 60 см от края ванной, для емкостей непрямоугольной формы – в радиусе (душевая кабина) 60 см от краёв зоны 0.
- 3 – считается безопасной (условно).
В требованиях ПУЭ для ванны есть такие пункты:
7.1.40 – здесь речь идёт о том, что допустима как открытая прокладка кабелей, так и скрытая. Но изоляция кабелей должна выдерживать не меньше 170 °С.
7.1.47 – здесь сказано о возможности установки оборудования с оболочками различных классов влагозащиты по IPxx в зонах от 0 до 3. Таблица составлена по тексту для удобства.
| Зона | Класс защищенности | Что может использоваться |
| IРХ7 | электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны; | |
| 1 | IРХ5 | только водонагреватели |
| 2 | IРХ4 (IРХ5 для общественных мест) | водонагреватели и светильники класса защиты 2 |
| 3 | IРХ1 (IРХ5 для общественных мест) | Всё остальное |
*в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48 – здесь описаны ограничения и требования к установке розеток в душевых. Если сказать кратко, то в общественных душевых не допускается установка розеток, в душевых и ванных комнатах квартир можно устанавливать в зоне 3. При этом они должны быть подключены либо через разделительные трансформаторы, либо линия в должна быть защищена УЗО с током утечки не больше чем 30 мА, такое же требование указано и в вышеупомянутом ГОСТ Р 50571 в пункте 701.415.1. И все электроустановочные изделия устанавливаются на расстоянии не ближе чем 0,6 м от дверного проёма душевой кабины.
Примечание: в ПУЭ классификация и зонирование приведены по ГОСТ Р 50571.11-96. В актуальной редакции 2013 года зона 3 – не описана, видимо т.к. она и так условно безопасна. В статье мы её упоминаем, чтобы не было разногласий с ПУЭ.
Требования к выключателям, розеткам и светильникам:
- Если вы хотите сделать подсветку душевой кабины или ванной – можно использовать светильники с напряжением питания 12В. Это т.н. защитная мера от поражения электрическим БСНН или ЗСНН (СНН – сверхнизкое напряжение, см. пункт 701.415.1 упомянутого выше ГОСТ). На самом деле если использовать такие светильники и для подсветки других мест в ванной комнате будет лучше, чем использовать 220В.
- Розетки и выключатели должны иметь класс защиты IPx4 или IPx5,. Цифра 5 означает, что оболочка изделия не пропускает потоки воды (струи) с любых направлений.
- Ванна, раковина, корпуса электроприборов, стояки и шина заземления должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов.
- Запитывайте линии «мокрых» комнат через отдельный автомат и УЗО.
Что касается способа монтажа электропроводки в ванной комнате, то тут правилами ПУЭ четких ограничений нет. Можно использовать как наружную, так и скрытую прокладку кабеля по стенам. Единственный нюанс – при открытом электромонтаже необходимо выбирать кабель соответствующей маркировки, чтобы он был предназначен для помещений с повышенной влажностью.
Говоря о дополнительной защите, современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель в ванную комнату, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.
Если все требования будут выполнены, то ни с какими проблемами относительно электробезопасности в дальнейшем Вы не столкнетесь.
Порядок выполнения работ
Правильное планирование работ помогает сделать монтаж быстро и правильно. Он включает подготовительный этап, сам монтаж и проверку качества.
Составление плана и принципиальной электрической схемы
Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.
Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.
Схема подключения электрооборудования в ванной.
Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.
Демонтаж старой проводки
Если в квартире старая проводка, ее удаляют, чтобы избежать частых выбиваний автоматов, перегревов и возгораний. Не годится двухжильная алюминиевая. Если прошло 20 и больше лет после прокладки, ей трудно питать современные приборы: недостаточное сечение, ослаблена скрутка.
Разделение пространства на зоны
Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):
- Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
- Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
- Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
- Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.
Пример зонирования пространства в ванной комнате.
Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:
- В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
- В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
- Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
- В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.
Степень защиты светильников в зависимости от зоны.
Монтаж проводки
После того как стены были размечены, а расчеты проведены, нужно максимально точно подготовить места для светильников, выключателей и розеток. Далее, в зависимости от вида отделки, возможны несколько вариантов, как поместить провода в стене:
- Между декоративным покрытием и стенкой имеется пустота.
- Между покрытием и стеной кабель провести трудно из-за небольшого зазора.
- Панели отсутствуют.
Первый вариант предполагает наличие пустот, в которых размещаются провода в гофрированном рукаве, проведенные через просверленные отверстия в вертикальных профилях.
Второй вариант предполагает штробирование стен непосредственно с укладкой кабеля в рукаве в штробу и фиксацией его специальными скобами.
В третьем случае так же, как и во втором, создаются полости, однако они должны быть такой глубины, чтобы проводка в гофрированном рукаве полностью поместилась там. После чего штробы следует замазать алебастровым раствором и выровнять.
Разметка под электрику
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.
С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.
Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.
То же самое можно сказать и про швы на плитке.
Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
для розеток – 30см от пола
для выключателей света – 60-90см
все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см
После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.
Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.
Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.
После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.
Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.
Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате
В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.
Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.
На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.
Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.
Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1
В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.
А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.
Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.
А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.
Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.
Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.
Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.
Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.
Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.
Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.
А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.
Подготовка к монтажу
Схему проводки в ванной комнате нужно нанести на лист бумаги, то есть, составить небольшой план. На этом плане нужно отметить все детали – где будут расположены розетки, сколько в ванной нужно повесить светильников и как они будут включаться. Также нужно отметить такие данные:
- мощность светильников;
- высота розеток и выключателей от пола;
- наличие автомата, его мощность и место установки;
- сечение и марку кабеля, проложенного для освещения и розеток.
Проводка в ванной комнате всегда начинается с установки распределительной коробки. Обычно эта коробка устанавливается в том месте, где в ванну заходят приходящие провода. Однако, если они слишком короткие, то можно определить, где проложены эти провода, немного вытащить их и сделать коробку рядом. От этой коробки проводится вся электрика в ванной.
